文 / 秦玉兰

　　在成都火车北站附近的五丁桥，有家“光头香辣蟹”，是一家将人性研究透了的馆子。如果不是老同学在成都天天到处吃，发现了这家馆子，我断然不知还有这样的好去处。这些窝在成都的食客的天堂日子每每令我艳羡，有个好吃鱼的家伙，声称已经将成都以及郊县所有的鱼馆吃遍，一听说哪里新开张了吃鱼的馆子，他则势必驱车前往，不管地点多么曲里拐弯多么难找。

　　一进“光头香辣蟹”，我就感到震惊。这家店的外在特点是无论男女服务员一律光头。这对男服务员来说还算容易，对女服务员来说难度就好比登天了。我怀疑这些女服务员不工作的时候要么得戴假发，要么得戴帽子，否则一定令路人侧目，被视为个性超酷的女子。其实光头很有讲究，一般头型不好的人不敢光头，极不美观。一个美观的光头，真是美艳啊。另外，我见到他们才想起来光头的实用之处：整洁干净。餐饮业最忌讳的事情是在菜肴中发现头发之物，而光头则彻底解决如此后顾之忧。且川菜喜好大起油锅，各种香味麻味辣味无孔不入，而厨师们的头发最容易吸收油烟。哈哈，若是光头，还怕什么呢？

　　这光头极大地激发了食欲。首先是一股子豪放气概油然而生，动筷子动勺子都利索起来，豪迈劲头一来，胃口也开放了；其次是光头调动了体内的激素分泌，大干一场的想法蠢蠢欲动。光头男的男子气概十足，若是不笑，显得阳刚镇定，女吃客见了不免暗自多看两眼，若是微笑，显得格外可爱，如同邻家弟弟。光头女则平添妩媚，言语之间眼波流转，顾盼生姿，比长发短发多了一重神秘光环。但一家馆子徒有花哨的形式，噱头再足也不可能长久，幸好这店有内容，即看家的涮汤。

　　这种吃法疑为火锅演变而来。火锅已经流行太久了，对其更改添置，也算继承传统发扬创新了。“光头香辣蟹”是用一种味道十足的红油涮汤涮出来的。这看家的涮汤，不是厨师就搞不懂怎么调制出来的：只见厚厚的一层红油之下，是滋味特鲜香的汤，其实油汤之间并无界限，油的功能也就是保温而已。有点类似火锅冷吃，就餐时不会烟熏火燎，也不用准备专门的“火锅服”。这时可将蟹、牛蛙、百叶等净品放入，过一会儿就可下肚了。每次去吃都觉意犹未尽，最为神奇的是人们对用过的汤十分喜爱，居然纷纷要求打包回家。这对于火锅而言是绝无可能的，但在“光头香辣蟹”却是一大特色。说老实话，将汤打包很麻烦，一般不是特爱的菜肴，不会去费这个功夫。可是用这汤下顿面条吃，鲜香滋味得以绵（面）绵（面）不绝，这点小麻烦就可以克服了。

　　这让人回味的绵绵不绝的美味，如今却再难找寻，听说二三年前老板遭遇车祸，店也关门了。追随者同样的标题同样的菜式，遍布各地，恐怕也难以掩盖初创者的光芒。饮食与人物互为传奇，是民间感情的生动流露。