文 / 马卓

　　如今生活改善，遇上朋友请客，酒过三巡后想吃主食时，有人就吩咐：拿几盘下饭菜来。

　　服务员小姐端上的总是腌豇豆炒青椒、雪菜炒毛豆和香菜拌臭干子。这些下饭菜一上桌，大鱼大肉立即靠边站。有人把美味佳肴比喻成天上的彩云，下饭菜却是我们脚下结实的地面，人飞得再高总要落地。美餐再好，最后总要下饭菜做句号，才使人心满意足。

　　下饭菜无需师出名馆名厨，也不用配足酸甜咸鲜的调料；有的甚至油都不用，潦草地撒上一点盐，就粗糙地端上大雅之堂，反而深受喜爱。近两年，各式各样的土菜馆迅速走红，成功的原因之一就是因为有地道的下饭菜。我们单位对面，就有一家私人土菜馆。凡是到我们这座城市来走穴唱歌的明星，几乎没有一个不光顾土菜馆的。看看店堂过道上挂满的明星照，就知道老板也因此发了财。

　　过去听人吵架说：我可不是你的下饭小菜子！好像下饭菜是好欺负、又低下的东西；但从褒义上说，下饭菜既顺嘴贴心好使唤，还价廉物美。在下饭菜里我最喜欢吃的是咸菜炒毛豆、萝卜响炒红椒，还有蒸咸肉。有次我去乡下拍电视专题片，老乡的饭菜中，最吸引我的是暴腌香椿头和咸狗肉。淡淡的咸味中透出阵阵浓香，我在不知不觉中很快就扒了一碗饭。那一把刚从树梢上摘下来的香椿头，是城里买不到的时鲜，叶肥味香、新鲜脆嫩，更让人难以忘怀。

　　下饭菜中也有名菜，如北京的杂酱，湖南的腊肉，湖北的豆豉，甚至四川的泡菜。下饭菜也深入到我们的文化中，东北人雪村凭一句“翠花，上酸菜”，唱响了大江南北。在国外，下饭菜也有特殊地位，韩国人的泡菜会影响到婚姻的成败，女人会做泡菜，才是博得男友好感的重要内容。尽管韩国经济快速发展，什么机器都有，但做泡菜仍是手工至上。

　　下饭菜是美食中的一种跳色，一个重音。我们的日常生活因了它而有一种妥帖与家常的感觉。