夏天的时候，烈日炎炎，闷热难当，最是让我思忆故乡长沙的一道菜——酸豆角炒肉末。

　　酸豆角，要自己家泡的才好吃。先从菜市场买来新鲜豆角，洗干净，用滚开的水一烫，盛在竹笠箕里，放阳光下曝晒，而后再放进坛子里浸泡，一周左右，就可以拿出来吃了。自己泡的酸豆角，一是有一种亲自动手的劳动乐趣，二是可以掌握它的酸度，味道也合适些。

　　至于肉末，现买即可。在锅里放入油，搁点姜末。肉末快熟之时，放进切成段的酸豆角，洒点干辣椒粉，翻炒一番，“酸豆角炒肉末”这道菜算是完工了，可谓简单快捷。盛夏之时，有又酸又辣的“酸豆角炒肉末”相伴，开胃解馋，咽下一两碗饭是绝对没问题的。

　　记得我当年随一个电视剧组在长沙大街小巷拍戏，地表温度42摄氏度以上，大家大汗淋漓地奔波忙碌，热得气都喘不过来。每天中午，又一村饭店的“酸豆角炒肉末”盒饭最受大家欢迎。大家一边抹汗，一边嚼着“酸豆角炒肉末”，胃口大开，下午的活儿干得更卖力。而今，我面对北京35摄氏度以上温度就不敢出门，畏热不已。一则少了年少时的活力，二来缺了一份“酸豆角炒肉末”的鼓励啊。

　　只因水质差异，北京的水碱太重，根本泡不出酸豆角的好味。偶尔，我在超市买现成的四川泡菜中的酸豆角，再加以肉末，做一道“酸豆角炒肉末”。北京的湘菜馆一般都有“酸豆角炒肉末”这道菜。虽然这是一道不需要复杂工艺的菜，但愈是简单的东西，愈容易显出优劣之分。有的酸豆角没泡好，酸得不地道；有的肥肉末太多，显得油腻；有的调料配置不当，咸淡不匀，色泽或过浓或过浅……

　　川菜馆也有“酸豆角炒肉末”一菜，也许因为川菜有“干煸”的传统，川菜馆时常将酸豆角也干煸一把，再加上花椒这种经典川菜作料，我这个湖南人一吃，总觉得和家乡的“酸豆角炒肉末”相隔了千万里。相比之下，我仍然认为湘菜正宗“酸豆角炒肉末”更鲜嫩些。

　　初来北京之时，与一位长沙老乡一起吃饭。他吃到“酸豆角炒肉末”这道菜时，不由感叹道：“从湘菜，就可以看出湖南人不富裕呢，像‘酸豆角肉末’，都是家常菜。但也可以看出湖南人的聪明，平常的食材，生生做出卓绝的口味，让人流连万分！”

　　确实，没有生猛海鲜，没有奇珍异兽，湘菜就像“酸豆角肉末”一般平平常常，出现在逼仄小巷里老百姓的饭桌上，也出现在大小饭馆，却闪烁着湘人的质朴精神和生活智慧。