文 / 王鸣光

　　在一家装潢考究的饭店吃饭,席间上了一盆拔丝，金灿灿一堆，四周绿叶相衬。细细品尝，原来是寻常的山芋。吃了不少山芋，做成拔丝还是头一回见识。

　　平生山芋也没少吃。物质匮乏年代，秋后去购粮时不能全部买米，还必须按一定比例搭配若干山芋。大多烧成山芋汤，掺杂些米粒，当饭吃。还有在烧饭时，在米上放几只山芋，饭熟，山芋也熟。一半饭一半山芋，总算能吃饱。将熟山芋晒干，成山芋干，坚韧而香甜，成为过年待客的小吃。

　　秋雨寒风后，伴着糖炒栗子的香味，烘山芋的香味也挤了进来。大铁皮桶改制成的炉子，有一米多高。里面的搁栅上搁着山芋，下面炉火微红，像炼丹似的，将坚硬的山芋慢慢地烘得绵软，皮起皱而焦黑，糖汁从里流到外。

　　黄昏时分，一地纷乱的黄叶。这时，在街头遇到了烘山芋摊，远远的，一股香味飘来。吃时，滚烫的烘山芋在双手间倒腾，剥开焦黑的皮，一股香味和一股温暖，便氤氲在眼前，香甜可口的瓤，可抚慰孤独的愁绪的心灵，并有温老济贫之感。

　　袁牧在《随园食单》里教人吃山芋：“十月天晴时，取芋子、芋头晒之极干，放草中，勿使冻伤，春间煮食，有自然之甘，俗人不知。”在乡下务农时，吃过类似的越冬山芋。长期存放，山芋水分收缩，变得分外甜，不如生吃，甘爽如水果。然而比起烘山芋来，仍然逊色。