◆ 张  洪

　　家住中关村，周围几家面包房：好利来、味多美、优利美食、bread talk，不断轮换打点早餐，几乎吃得要反胃。原因无他，这些面包房都术有专攻——所谓会唱戏者擅拿调，火腿、肉松、鸡蛋、果酱、咖喱四面出击，直要把面包做成正餐。其实，反而忽略了“本嗓”的魅力——小麦的原香。就连最简单的长棍面包，也是一抓一手油（法国人可是夹在腋下，街头边走边啃的），手感直逼我们的民间食品——油条。

　　一日街头闲逛，忽见新开了一家巴黎贝甜（Paris Baguette），马上进去，提满双手才出来。以后的几天，就连晚间散步也变成了采买早点。谢天谢地，在这里，终于找回了小麦的原味——只与奶酪、butter混在一起的味道，不含刺鼻的香精。我们惯常吃馒头配腐乳，腐乳加一点馒头的热度，香味刚好吊起。而奶酪却天生喜欢常温，松脆的面包从烤箱中请出，稍稍放定，这时入口最有滋味，再配上一痕奶酪，那味道直指人心，绵延不去。

　　中式面包房烘焙的面包，就像国人的装修——花活儿很多，料上得格外足，身子骨却很孱弱，稍一撕扯，即作絮状，再加用力，顷刻散架。若攥一下，可袖珍成一团径直入口。想想真对不起这些小麦，它们吸风饮露，头昂向天空，积蓄了十足的韧性，很耐咬的。偏偏被中式面包师做成软塌塌的样子，一把添加物遮去原本的麦香，人们已经习惯了人造味，这样的味道前，每天都是一列长队。

　　法国人喜欢长棍，那份小麦原香，天然素面，不施粉黛，面包师只贡献手劲和技术，后天不做任何手脚。其味道，正如中国北方餐桌上的主食——馒头，至味无味，真水无香，恬淡适中，才经得起长年累月当主食吃下去。可是，每每在国内买到的法棍，不是加了植物油，就是添了butter或大蒜，总之一股盗版味。与世界接轨，我们从不掉队，可喜可叹。可是在洋为中用上，国人却经常大咧咧欣然命笔，调教起洋味来决不手软，什么老北京鸡肉卷（吃这口去你肯德基做甚），鲜虾芙蓉汤（问问吧，一半以上的国人不知芙蓉为何物），口味确实贴近了本土，可那份正宗，却就此bye bye。

　　因为有了巴黎贝甜，每天跑面包房的热情再度恢复，代价是，体重也在蒸蒸日上。不怕，“吾所以有大患者，为吾有身”，在大颗粒奶酪包里吃出小麦配出的乳香，感激之余，自己那个“身”，一下变得可有可无起来，这时，可以接上一句：“及吾无身，吾有何患？”