“美食”二字，总离不开色香味形。吃货们到一地，念念不忘的是当地的名吃，所谓“吃香的喝辣的”，专门找臭食吃的似乎不多。梁实秋在《雅舍谈吃》里，津津乐道的是金华火腿、佛跳墙、咖喱鸡；汪曾祺在《故乡的美食》中大谈高邮鸭蛋、家乡野味，不提半个“臭”字；就是号称“美食家”的陆文夫写到苏州名吃时，似乎也没怎么花笔墨在苏州的臭食——菜包臭泥干上。

　　不过，在嗜臭食者的味蕾中，香臭是可以转化的。《天龙八部》里，包不同和函谷八友中的书呆子苟读斗嘴，苟读道：“《易经·系辞》曰：‘同心之言，其臭如兰。’臭即是香，老兄毫无学问。”包不同道：“老兄之言，其香如屁。”

　　各地的臭食，臭得各有特色。比如宁波、台州的臭苋菜梗，就臭得酣畅淋漓，绍兴的臭豆腐，更是名声在外。臭豆腐有多种做法，以陈年苋菜卤汁泡出来的最为地道——豆腐发霉后，丢进浸泡过霉苋菜梗的臭卤水坛子浸泡，直至它发出大粪一样的臭味，才算是正宗。

　　与一帮作家在绍兴采风，当地朋友盛宴款待，让我尽管挑喜欢的点，我叫了两盘臭豆腐，黄澄澄，香喷喷，外焦里嫩，香辣味浓，令人回味无穷。

　　武汉也有臭豆腐，在夏夜的武汉街头，我一口气吃下三串刚经过炼狱般磨炼的臭豆腐，其色金黄，其气犹臭，美不可言。长沙火宫殿的臭豆腐很有名。不过，要说味道，比不过在绍兴吃过的臭豆腐。

　　在苏州，我吃过菜包臭泥干，把臭豆腐、开洋火腿、肥膘剁成末，用包菜叶包成长方形，往蒸笼上一搁，端上桌来，香臭共存，吊人胃口。臭豆腐之臭美，绝对是美不胜收，常令饕餮一族垂涎三尺。

　　到广东，朋友请我吃干锅臭豆腐肥肠。干锅肥肠，本身就浓香肥美，再加上有臭豆腐相伴，是无可挑剔的一道广东美食。

　　在安徽，吃过一道臭鳜鱼。这是徽菜中的传统名菜，原名屯溪鳜鱼，又名臭实鲜，鳜鱼散发出的味道虽然冲鼻，不过，它的肉质却是醇厚入骨，咸鲜透骨。

　　臭食中，有一道臭冬瓜，宁波人顶爱吃。夏天傍晚，宁波人坐在阴凉地里吃饭，主妇从臭卤瓮中捞出几块臭冬瓜，顿时一股奇臭扑鼻而来，令人口舌生津。臭冬瓜的诱惑力实在不小，据说当年船王包玉刚回老家宁波投资，受到最高规格的接待，但他点名要吃小时候吃过的臭冬瓜以解乡愁，陪同人员慌了手脚，最后从一位厨师家里的臭卤瓮中捞了一碗，吃得包玉刚眉开眼笑，大叫痛快，吃了臭冬瓜，投资之事，自然水到渠成。

　　在泰国，我吃过榴莲，对这种长满尖刺的巨大水果一吃而钟情。郁达夫曾形容榴莲的味道：“有如臭乳酪与洋葱混合的臭气，又有类似松节油的香味。”我觉得榴莲黏性多汁，绵软嫩滑，那独特的口感，让人回味无穷，我简直吃上瘾了。难怪，在榴莲盛行的泰国，有“典纱笼，买榴莲，榴莲红，衣箱空”的谚语——那些喜欢吃榴莲的人，可以把家当吃空。

　　人家说，吃什么补什么。我吃臭，不知补了什么。