文 / 朱秀坤

　　汪曾祺先生的文章写得好，无论是小说还是散文都非常耐读。即便是“文革”期间偶尔为之的“样板戏”，那“垒起七星灶，铜壶煮三江”的一段《沙家浜》唱词，也是家喻户晓。汪老对饮食文化也颇有研究，还直接参与实践，而且有所创新。

　　汪老先生做菜从来都是自己采购，他切菜，炒菜，最大的乐趣是看家人或客人吃得高兴，盘盘见底。他会做香干拌荠菜，没有荠菜的季节，便用嫩菠菜代替，说是比北京用芝麻酱拌的要好吃得多。他还会做煮干丝，“骨头汤加火腿丝、鸡丝、虾籽同熬，下干丝，加盐，略加酱油，使微有色，煮二三开，加姜丝，即可上桌。”这时的汪老已是一名经验丰富的老厨师了。作家聂华苓有一次去他家，最后连汤汁都端起来喝了。

　　汪老先生做菜并不泥古守旧，他会将油条切成小段，掏出内层空隙，塞入肉茸、葱花、榨菜末，下油锅重炸，竟比春卷还有风味，嚼之可声动十里。他还会在嫩玉米上市时，将玉米粒抠出来，加瘦肉末炒了吃。汪曾祺做得最成功的一道菜怕就是杨花萝卜炖干贝了，粗菜细做，招待台湾作家陈映真，他吃后赞不绝口，在不少文章中都有提及。

　　汪曾祺先生写过太多关于吃的文章，非常精彩。他写昆明的气锅鸡、茄子酢、牛肝菌，能让你垂涎欲滴。他写关于食肉的文章，真的能让你馋死。写鱼，也是娓娓道来，越南的石斑、淮安的干炸鲜花鱼、长江里的鲥鱼刀鱼鲴鱼、黄河鲤鱼，还有里下河的虎头鲨和昂刺鱼，那份鲜美，用上海话说，鲜得你眉毛都没有了。最最家常的豆腐，他能从张家口一个堡子里可以用秤钩钩起来走上几十里路的北豆腐，又写到湖南的比豆腐脑更嫩的水豆腐，再到压得紧而薄的百页，豆浆锅表面凝结的豆腐皮，还说到豆腐的许多种吃法，一篇文章简直要写成豆腐大典了，其博学、细致及严谨认真的态度，实在是令人叹服。　　

　　汪老曾在一篇文章里说：大菜名菜，写的人不吃，吃的人不写，作家还是寒士，只好去写小吃。汪曾祺写过的食物，都是些乡土风味极浓的小吃，他决不会去写什么满汉全席之类的文章。汪老写得最多、最为动人的食物，还是童年记忆中的里下河的乡土美食了。最为著名的便是《故乡的食物》，汪老满含深情地说：“我一辈子没有吃过比桃花鵽更香的野味……因为久违，我对茨菰产生了感情。我很想喝一碗咸菜茨菰汤。我想念家乡的雪……”　

　　如今对吃食大感兴趣，并如此才华横溢的文人作家实在是太少。而汪曾祺先生，去世也已整整十周年了。