总是日光淡薄的清晨，树荫浓稠，太阳还没有暴露滚烫的面目。人们走在上班的路上，还未驱散四肢的麻木，便开始履行生活的义务。走出弄堂，胃里干燥得生烟，迎面撞见了馄饨摊。塑料棚被斜拉起来，用绿色的粗绳就近系在栏杆上，老板从里面出来，围裙上蹭了一些柴灰，双手端着一碗小馄饨。

　　见到五颜六色的碗面前，油香先扑过来。最上层铺着新剪的青绿生葱，旁边缭绕着两三滴红辣，紫菜撕成小片，再衬上肉粉色虾皮，依上海的做法，还要加一把鸡蛋丝。汤汁以金黄为主，有称“鸡汁馄饨”者，窃以为是一种颜色与鲜美度的比拟，未必真的是用鸡汤烧的；还有一种比拟是“绉纱馄饨”，从面皮到馅儿都饱和而透明，细细漂浮在醇香汤水中，如一层层绉纱。

　　有一则故事，讲一群人去面试，老板逐一相面过后，请他们去简便午餐，给每人点了一份小馄饨。人们刚经过激烈角逐，恰松懈下来，狼吞虎咽一番之后，老板出了面试的最后一道题：一碗小馄饨有多少只？

　　坊间笑谈多有虚构，但从中可见小馄饨的生活化。

　　在我的中小学时期，小馄饨也是黑暗料理界的门面之一，校门口常有一两个馄饨摊。最初是人挑的骆驼担，逐渐被馄饨车取代，再后来我长大了，小馄饨的味道变成一个在时间轴上离我越来越远的坐标点。

　　印象最深的一个馄饨摊在学校边，有时老板见你来得勤快，还会多加几个。那馄饨小巧精致，葱和榨菜可以自己添，醋和辣油也全凭喜欢，咬一口，薄皮儿在口中融化，鲜香内散，整个人都舒服了，落胃！

　　馄饨在古代也是热门食物，汉成帝时期的才子扬雄曾在其所作《方言》中提到“饼谓之饨”，意思说馄饨是饼的一种，只是其中多了馅料，如果用热水煮来，就叫做“汤饼”。

　　作为一个小馄饨爱好者，每到一个地方都会尝尝当地的小馄饨，但不知什么原因，近两年尝到的小馄饨味道都很平庸。想当年路过西塘，吃了当地著名的陆氏馄饨，也是大失所望。后来看了《金陵十三钗》，无意间发现，南京是柴火小馄饨的发扬之地，亦多有典迹，便想着有机会去吃一次，到时再来汇报。