高昌很静。这是俺从阅读中得来的印象：人们都感叹那儿“是堆安静的土”。作为丝绸之路消逝的古城，玄奘、高适、吴承恩等都在那儿留过足迹。

　　终于轮到俺也去高昌了。从火焰山下拐个弯，高昌故城漂浮在前方热浪中。进城的关门外，搭着巨大的席棚，席棚下，大大小小的车辆顺公路摆出去老远。车嚣，人闹，惊起席棚里成百的小贩们一片片吆喝。呵呵，这劲头，与国内任何热门景点毫无二致呀！

　　便想故城内兴许好点吧。钻进关门，好家伙，一辆辆驴车正叮当乱响，车把式们大声吆喝着：“坐啦，坐啦！”众游客撅着腚往车上爬，场景活像电影中某战役的场面。二十块钱一客的驴车票，是早在大巴上就讲好的价。也有不愿坐驴车者，散走在驴车间，人驴混走撩起阵阵尘土。

　　还好，故城毕竟有二百多万平方米，几千游客撒进去，不至人满为患。无风，蓝天高远，阳光灼人。一路看去，方知故城端的宏大，其布局据称是袖珍版的大唐长安，由外城、内城和宫城三部分构成。外城西南，躺一座坍塌大院，导姐说是寺院，占地有１万多平方米。过山门，进大殿，入讲经堂、藏经楼，穿过佛塔，迎面僧房森然。一些殿壁上，残存壁画痕迹，呆看，无语，肚里暗骂当年那盗画贼人。出寺院，当年的手工作坊和集市遗址依稀可辨，喧哗的却是今人的说笑。

　　行走土堆间，耳侧众生攘攘。远古虽在咫尺，却难觅与先人对话的感觉。当然，故城有故事，最先的讲述者是公元前1世纪西汉戍边的将士们，自公元327年前凉张骏在此设置高昌郡后，汉人、蒙古人、回鹘人、突厥人等轮番坐庄，变换城头大王旗，直到1275年，蒙古贵族都哇发兵十二万攻城，繁荣千年的高昌从此沉寂，全城三万军民、三千僧侣竟不知所终。算来，这里无人居住近八百年，不倒，缘于少雨，年降水30毫米，不够打湿地皮。

　　太阳逼人，远处的火焰山摺皱赤红，鳞鳞欲焚。地表气温不低，口干舌燥，便拼命灌水，却犯了致命错误——这朗朗二百万平方米残城内，竟无一个卫生间！便有内急男士，找僻静处放松，却被不知藏哪个土洞里的管理员逮个正着。罚款，每人100元!挨罚者搬出《消法》吼：“哪有景点不设卫生间的？活人总不能让尿憋死吧！”管理员搬出《文物保护法》，吼得更凶：“你可晓得这是破坏文物？！”

　　高昌惟一称得上安静的去处，是城北阿斯塔那古墓群。这里安息着从西晋至中唐约六百年间的高昌居民，究竟埋了多少，谁也说不清，只知墓地面积达十多平方公里，超过故城本身。自1959年后，已清理墓葬四百多座。面对这些千年前的西域密码，最让俺最兴趣的，是363号墓出土的一份学生作业，是为唐景龙四年（710年），一个叫卜天寿的12岁学生写的作文《论语郑氏注》。残破黄纸上歪歪扭扭的字迹和语句，让人感慨他不比今天的中小学生活得轻松，可他已经死了近一千三百年。