说芦芽就是芦笋，是有点根据的。那么多诠释东坡诗句的文章放在那里就不谈了，此处援引清人秦荣光《上海县竹枝词·物产》，曰：“嫩白芦根入良药，味甘退热性微凉。笋肥可作蔬充馔，青叶尖芽笔样长。”秦所提到的，显然是指芦苇的根和芽，也可称芦根和芦笋。作者在词后自注：“按：春初生芽，古称‘芦笋’，可作蔬食。又称‘芦笔’，俗呼‘芦尖’。刈充牛食，力胜稻草。”（笔者按：芦笔，指芦笋的顶尖部位很像毛笔）可见，在作者眼里，芦苇的嫩芽，就叫芦笋。又，清人《燕台口号一百首》中有一首说：“燕子来时笋味甘，竹林寻遍径三三。那知一寸芦芽嫩，也作禅家玉版参。”作者在下面自注道：“北地无笋，以芦芽入馔。”俨然把芦芽看作芦笋了。我想说的是，这里的所谓芦笋，只是指芦苇的嫩芽。因为在古人看来，它很像笋，故称芦笋。

　　一切似乎顺理成章。

　　可是，如果我们去查查百科类书中的“芦笋”词条，就会发现，“芦笋”的名目下，丝毫没有提及和芦苇有何关系。

　　这就怪了！怎么可能？

　　比照一下，恍然大悟：原来，现在我们吃到的芦笋，和历史上曾经炒得很热的“芦笋”（当然，此物现在依旧存在），并不是一回事。

　　芦笋，依据植物分类学的观点，是：被子植物门，单子叶植物纲，百合目，百合科，天门冬族，天门冬属，芦笋种；再看芦苇，也是被子植物门，单子叶植物纲，但归于禾本目、禾本科、芦竹族、芦苇属、芦苇种。两者有些不一样了。从有关资料描述看，芦苇的叶、花、根、笋等都有实用价值，这与“芦笋”的价值有所重合；可是，芦笋的根系特征：“芦笋茎分地下茎和地上茎两部分。芦笋为须根系，由肉质贮藏根和须状吸收根组成。肉质贮藏根由地下根状茎节发生，多数分布在距地表30厘米的土层内……”及“芦笋蒸腾量小，根系发达，比较耐旱。但在采笋期过于干旱，必然导致嫩茎细弱，生长芽回缩，严重减产。芦笋极不耐涝，积水会导致根腐而死亡。故栽植地块应高燥，雨季注意排水。”又昭示它和芦芽的生存状态很不一样。如果说芦芽就是芦笋的话，想象一下，芦芽是这样种植的吗？当然不是。

　　毫无疑问，芦芽和芦笋，是两种不同的东西。

　　芦笋已有2000多年的栽培历史，原产于地中海东岸及小亚细亚，17世纪传入美洲，18世纪传入日本，20世纪初传入中国，在中国沿海地区有零星栽培。中国大陆大规模种植生产芦笋，已是上世纪八十年代中期了。目前，我国的芦笋产量在世界范围内已名列前茅。这是学术界的意见。

　　由此，我得出一个结论：芦笋这个名称的出现，是因为它的形状像芦苇的嫩芽和竹笋，所以被人们叫做了芦笋。实际上，在它进入中国人的视线之前，已经有一种被称为芦笋的东西广为人知，那就是芦芽。只不过芦笋曾是芦芽的别称而已。现在流行的芦笋，真实身份是百合科植物石刁柏的嫩茎。我曾就此事请教中国烹饪大师李兴福，老人对“芦笋”两字颇感陌生，却能准确说出“石刁柏”这个古怪的名称，说明“芦笋”一词在上世纪八十年后才流行起来，老辈人不谙。两种“芦笋”相像，所以被混作一谈了。

　　梁实秋先生曾经说起：“我小时候没吃过龙须菜，稍长吃过外国罐头装的龙须菜，遂以为龙须菜全是舶来品，但本草纲目明明记载着：‘龙须菜，生在南海边石上，丛生无枝，叶状如柳根须，长者尺余，白色，以醋浸食之，和肉蒸食亦佳。’现在则龙须菜几乎到处皆有，粗长茎白者，嫩绿细芽者，无不俱备，好像不仅在东南海滨始有生产。”

　　可以肯定地说，李时珍说的“龙须菜”，和梁先生吃到的罐头里的“龙须菜”及现在则“几乎到处皆有”的“龙须菜”是两种食材，前者叫“芦芽”，后者叫“芦笋”。博学如梁先生，有时难免也要失察。

　　好了。我们不必自作多情，把吃到嘴里的“芦笋”与苏东坡笔下的“芦芽”等同起来了。至少如今，芦芽反而是一种稀缺食材。我们能够做到的，是把芦笋冒充芦芽来吃，而不是把芦芽冒充芦笋来吃。至于哪个该戴一顶“芦笋”的帽子，芦芽，还是石刁柏，已经没有必要纠缠了。

　　我们到欧洲旅游，难免要品尝他们的饭菜。欧洲人从前蔬菜吃得少，如今有所改变，往往前菜里面含着一大盆甘蓝、生菜之类杂七杂八的蔬菜，之后看到的，可能只是一点土豆泥或薯条之类。不过，其高档菜里总不缺芦笋的身影，大受追捧（据蔡澜先生介绍，世界上最好的芦笋就长在巴黎附近的Argenteuil；而且，欧洲人特别喜欢吃罐头里的芦笋）。它被用来配一些荤菜，如煎鱼之类，只不过摆上一二根，点缀而已。在地中海沿海地区，芦笋配海鲜是惯常的做法。老外还特别推崇白芦笋，用来与烟熏三文鱼等合作。在中国，上汤芦笋是粤菜代表，菜单里的“常客”。上海有的餐馆则削取芦笋最嫩的部分，加一点火腿清炒，也极受欢迎。李大师曾做过一道别出心裁的菜肴——水晶芦笋，即把芦笋穿进竹荪做的“圈”内，浇上用鸡爪熬制的汤汁，加上火腿片，色彩搭配十分养眼；再放入冰箱冷藏，遂成一道风味独特的佳肴，令食者无不赞叹。