粤香园隐身台北东区繁华大街后方的窄巷，装潢方面带了点想努力跟上新时代的土气，菜色部分则是三十年如一日的一成不变。百花镶油条、猪肚白果汤、凤梨虾球、京都排骨、蚝油菜心、琼山豆腐。一个世代以来，名称不变，口味也是一模一样，浓油赤酱，老火煲汤，毫不理会台北人清淡养生的新潮口味。

　　过去有很长一段时间里，我与诗涵时不时得去粤香园吃上一顿。点个咸鱼肉饼饭煲，烫上几两沙虾，蒸条龙趸石斑鱼，配个清炒鲜蚵丝瓜，还有当天的老火例汤。待吃得肚皮鼓胀，再等着店家送上一碗招待的陈皮红豆沙。

　　经济起飞时期的台北市餐馆多如繁星，口味更是从环太平洋火环诸国一路绵延到阿尔卑斯的山间村落。花样百出，任君选择，随人如意，但吃来吃去，却是越吃越上火气，越吃越是空虚。经常是跟着朋友来到新开的火红餐馆，看见他们各个吃得啧啧有声，津津有味，我们却是吃得斜眼撇嘴，怒火烧心。

　　这些餐馆无论中西，无论是高档酒楼或是街边小摊，都多了个不对盘的“在地化”调味。仿佛台北人就只认得那几道菜，只吃得出那几个味儿。所以我俩每过上一段时间，就得上粤香园一趟，消消心火，顺顺胃气。

　　那时候，泰国酸辣呛人的美艳姿色，成了甜中带辣，爽口宜人的小清新。西班牙咸香豪爽，迎风破浪的豪迈海盗，成了湖里踩着鸭子船的傻气观光客。更别提长桥大马，铁索横江的海派滋味，硬生生地成了个捧着算盘，挤眉弄眼的势利账房；横眉冷看，吐气铿锵的北方汉子，憋成了个哈腰躬身，嬉皮笑脸的小李子。

　　总之，那段时间里，不管是哪里来菜色都得了个认知失调的症状，忘了自己的模样，全成了个模模糊糊的台北口味，让人分不出来嘴里这一口到底是从乌烟瘴气的洛杉矶中城来的，还是凉风轻吹的塞纳河畔的巴黎滋味。

　　反倒是这几年，台湾的经济成长趋缓了，人们的心放宽了，气放长了，台北市的食物反而好吃得多。该甜的甜，该咸的咸，不怕谁喊酸，也不在意人说呛，味道渐渐端正了起来。

　　从日本学习回来的年轻师傅，凌晨五点从宜兰的码头挑回新鲜渔获，挺立板前凝神灌气，只求能一刀入魂。远嫁来台的越南女孩为了分担家计，纷纷卖起了河粉面饭。原本只想引来同在此地辛苦劳作的同乡，却没想到每天大排长龙，一位难求，挤满了台湾乡亲。而高档食肆内，也终于可以尝口像样的心太软，蟹粉汤包，腌笃鲜也不让人提心吊胆了。

　　近日又去了趟粤香园，还是醇正笃实，工深火厚，倒是满堂年轻客人让我有些惊讶。

　　见到这些二十岁出头，衣着亮眼的俊俏男女吃得津津有味，感到台北的饮食文化未来还是有些看头的。