就味道而言，我以为车厘子好过中国樱桃。中国古代诗人对于樱桃的滋味说得不多，白居易:“含桃最说出东吴，香色鲜农气味殊。”(《吴樱桃》)惜字如金。辛弃疾:“香浮乳酪玻璃流，年年醉里尝新惯。”(《菩萨蛮·席上分赋得樱桃》)已经相当突出。朱淑真:“为花结实自殊常，摘下盘中颗颗香。味重不容轻众口，独于寝庙荐先尝。”(《樱桃》)到顶了吧。齐己更是有点迷恋:“嚼破红香堪换骨，摘残丹颗欲烧枝。”(《乞樱桃》) 

　　樱桃真有那么好吃?我从来也没有觉得，所以，买樱桃吃，在我，或家里，是从来没有过的事。如果作为点缀物，比如菜肴、蛋糕上的樱桃，那简直是乏善可陈!通常鸡尾酒杯有些樱桃点缀其上，其功能自然不是让人吃的，而是让人看的。那么，为什么古代的文人骚客愿意为它缠绵悱恻一番呢?我注意到那些诗文，偏重于描摹其情态，大抵与“吃”没有太大关系，人们把它作为某种意象来处理，色情的，不，如果大家不能接受的话，我愿意改为情色。“朱颜含远目，翠色影长津;乔柯啭娇身，低枝映美人。”(唐太宗《赋得樱桃》) 

　　到位了吧;“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。”(唐人孟棨《本事诗·事感》记白居易语)最直白了;“晚妆长趁景阳钟，双娥着意浓。舞腰浮动绿云浓，樱桃半点红。怜美景，惜芳容，沉思暗记中。春寒帘幕几重重，杨花尽日风。”(晏几道《阮郎归》)哪里是咏物，分明就是在意淫;“晓妆初过，沈檀轻注些儿个。向人微露丁香颗，一曲清歌，暂引樱桃破。　罗袖裛残殷色可，杯深旋被香醪涴。绣床斜凭娇无那，烂嚼红茸，笑向檀郎唾。”(李煜《一斛珠》)则简直有点“黄”。蒋捷的《一剪梅·舟过吴江》恐怕是写到樱桃的诗里头最出名的了:“一片春愁待酒浇，江上舟摇，楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥。风又飘飘，雨又萧萧。何日归家洗客袍?银字笙调，心字香浇。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。”“红了樱桃，绿了芭蕉”，看似清新简洁，实际上却是“流光容易把人抛”这个意思的传神写照，更进一步地说，则是为了“娘儿们”而丧魂落魄! 

　　女人以樱桃小口为美，或者说男人喜欢这样的女人，在中国古代有它的审美趣味作为基础，外国人似乎也不能免俗，我看欧洲古典主义绘画中的贵妇，多半也是樱桃小口，只不过没有中国的夸张。但我肯定，“樱桃小口”是中国文人变态的假想，倘若是欧洲人，能把樱桃和女人联系起来的，最有可能是唇色，阿尔巴尼亚人米吉安尼描写一位村姑说:“山区女人坐在自己茅屋的门槛上，她苍白的面孔只有鲜红的嘴唇，就像枝上的樱桃一样。”就像把孩子的脸比作红苹果，自然得无懈可击。 

　　有一点我没想到，中国历史有一种“樱桃宴”。据五代王定保《唐摭言》说:“新进士尤重樱桃宴。乾符四年，永宁刘公第二子覃及第，于是独置是宴，大会公卿。时京国樱桃初出，虽贵达未适口，而覃山积铺席，复和以糖酪者，人享蛮榼一小盎。”对这段记载，要注意:一、能吃到时鲜水果是表明身份高贵，并非一定由于好吃;二、用糖蜜渍方得至味，否则“裸吃”未必惬意。