一般人看来，虾子酱几乎就是一出戏曲中的锣鼓家什，但是我的心目中，虾子酱油就是评弹中的琵琶弦子，少了她演唱就成不了腔调了。

　　《随园食单》说，虾子酱油是秋油里面放上了虾子熬出来的，秋油春天的时候就开始酿造，经历了夏天的日晒夜露，直到秋风起时才大功告成。日晒除了增加植物蛋白的含量，还是为了水分挥发，这样酱油的颜色显得字正腔圆。现在有的酱油，淡兮兮的颜色，肯定就是日晒不够，也只能是吊儿郎当的酱油了。

　　夜露的作用主要是为了除去酱油中的豆腥气。现在秋油不多见了，只争朝夕的年代，谁肯化这个工夫，好多早出晚归的工作，用去的仅仅是时间，只有投入了生命和心思的时间才称得上岁月啊。

　　虾子酱油的虾子，一定要是河虾，河虾的虾子鲜美得细腻，而且是小家碧玉似的清秀，苏州靠着太湖阳澄湖，有点得天独厚。现在有人用海虾的虾子熬酱油，吃到嘴里是大大咧咧的粗糙，还有人用鱼子代替，这样的弄虚作假相当于拐卖人口。

　　苏州有品牌的虾子酱油，是稻香村的制作，我接触稻香村的虾子酱油，还是学龄前儿童，我的祖母习惯在米烧粥里倒一些些，吃起来就爽快了。

　　我上小学二年级的时候，教我们音乐的女教师年轻漂亮，轮到唱歌我总是积极举手，我其实是一个五音不全的人，但是能够让音乐老师弹着风琴唱歌，谁还管得了那么多。我从小就是一个肚子里藏不住事的人，心里的的想法告诉同学说，音乐老师是我的女朋友，结果写了检查还停了一个星期的课。好多年之后，我在我们家巷口遇上音乐老师，我就上去招呼，她已经退休了，根本不认识我了。 现在，我自己也老得不成样子了，人的一生要经历多少物是人非啊。

　　今年我吃的虾子酱油分别是三位朋友的作品。

　　每年四五月间，新聚丰的老板龙祥都要组织一次三虾宴席，完了一人还能带回来两瓶他自己酿造的虾子酱油，我人缘好，可以拿一箱。每次拿起这一箱酱油，我的心里是着落和充实。除了欣喜，加上一点多吃多占的不安吧。另一位是原来老苏州茶洒楼的大厨毕师傅，我们曾经是同事，毕师傅当年一直为陆文夫先生掌勺，现在陆先生走了，树倒各东西，毕师傅还想起我，这一瓶虾子酱油是粉碎人走茶凉说法的人间自有真情在。还有就是企业家张总，张总的企业打理得顺风顺水，用不着烦更多的心思了，张总就将几乎是所有的精神投入到美食中去。

　　白切肉蘸虾子酱油，是苏州夏天的一道名菜，但我觉得虾子酱油蘸白笃蹄膀更加有意思，最有意思的还是虾子酱油蘸油条，加上一碗泡饭。每当这时候，我总会想起“一日之计在于晨”这句俗话，真是很有味道。

　　说到底虾子酱油还是比较价廉物美的东西，平常人家也消受得起，像我这样吃吃做做的普通人，大凡有一点点滋味，就能打发得心满意足了。