小德兴是一家面馆，开在方浜中路上的广福寺旁边，离我家只有三分钟路程。

　　小德兴只有一开间，进门是柜台，三分之一是灶台，几个方桌围上，顾客可以一边坐着等候，一边看着厨师下面、装碗。

　　面有两种，一种叫阳春面，一种叫葱油拌面。

　　阳春面鲜味在汤里，汤是秘制的，隔夜把肉骨头熬上，一直熬到白花花的，放入才出锅的面条，挑上一匙猪油、撒上一把葱花，望一眼馋得你口水直流。葱油拌面窍门是那一小碟油，里面除了熬得焦枯的小葱外，还有剁碎的虾米，上海人叫“开洋”。那个香味，闻一闻便胃口大开。

　　小德兴还卖馄饨，是那种南方特有的小馄饨。皮子极薄，肉馅和小葱剁在一块，厨师用一片竹签挑上一点，抹在皮子上，单手一捏便成形了，从锅里捞起呈半透明状，一口一只吞进肚里爽呆了。

　　还有糯米汤团，鸡蛋大小，分咸甜两种。甜的是豆沙馅、圆鼓鼓的，咸的是菜肉馅，厨师把一头捏成尖状便于识别。汤团皮糯糯的，咬一口不是甜咪咪，就是咸滋滋的，打耳光也勿肯放。

　　都说上海人会过日子。小德兴面条有二两、二两半、三两，价格精确到“分”，粮票也要精确到“钱”。拌面的葱油也分两种，一种是带辣的，一种是不带辣的，不过要另外加三分钱。

　　小德兴的生意还分堂吃或“来家什”，所谓家什就是顾客自备铝锅或搪瓷口缸，买回家去吃，店堂里可以节省出座位。

　　上世纪六十年代上海市民都经历过三年困难时期和凭票供应的日子，上馆子对多数人来说是奢望。小德兴的阳春面、小馄饨一角一碗，糯米汤团三分一只、一碗四只一角二分，属于大众消费。

　　即便是大众消费，对我来讲也不是可以想去就去的。比如感冒发烧了，口中无味，母亲会塞上一角钱让我到小德兴吃碗阳春面。偶尔吃饭没有菜，母亲也会给上一角钱，买一碗小馄饨端回家，既是菜、又是汤。

　　之后离开上海十年，小德兴的阳春面、小馄饨、糯米汤团便成了乡愁，尤其是在饥肠辘辘的半夜。之后又回到上海，小德兴风光不再，取而代之的是肯德基、麦当劳，但心里还是惦记着小德兴的那碗面和馄饨，就像如今上馆子端上来的即便是山珍海味，心里想的还是母亲的烤麸和红烧肉。