去岱山你最好做一条鱼，在4900多平方公里的海域里恣意遨游，在379个岛屿间慵懒穿梭；去岱山你其次是做一艘船，于千帆尽发的汛期中聆听大黄花鱼咕咕的叫声，在月挂桅顶的港湾里细数夜潮拍岸的脚步；然而去岱山，我最愿意的却是做一只鸟，不为别的，就是为了更好地看看岱山的山。

　　2200多年前的那个早晨，当从琅琊山渡海而来的徐福率三千童男童女登上岱山的那一刻，我想这位奉秦皇之命寻访蓬莱仙岛长生不老之药的王朝使者，最想做的或许也是一只鸟。陆地面积260多平方公里、排名中国大岛前列的岱山县，原名蓬莱乡，后来之所以被唤作山，而不以岛命名，细细地想来，怕也与依仗了岱山、衢山、秀山、大鱼山等众多的海上仙山不无关联。

　　岱山看山，最应该去看的自然是当年徐福登上岱山的第一站，位于东沙古镇的东沙角山嘴头。

　　海上没有任何阻挡的东沙角山嘴头，是岱山本岛观览海天一色的最佳去处之一。站在建于清朝的“海天一揽亭”旧址前，极目西眺，苍茫的大海中碧波万里，细浪无垠，近处看不到船的移动，远方亦不见岛的浮沉，偶尔掠过的飞鸟像倏忽绽开的浪花，尚未来得及细看便已融进了海天的深处。循着飞鸟的踪迹，那略呈圆弧状的视野尽头，水和天、海与云早已连成了一体，时空在这里消失了界限，光阴在这里停止了流转……在这样的眺望中，你的身躯、你的思维都在慢慢融化，融化在海天一色的单纯和原始里。

　　我不知道2200多年前的那个早晨，像鸟一样栖落在东沙角山嘴头的徐福，对这观览海天一色最佳处的栖落地点，从此敲下了山与海对接的印章，播下了中原文明与海洋文化互融共生的种子。其貌平常的东沙角山嘴头，端的是一种造化和见证。

　　岱山看山，最值得去看的当数岱山最高处的摩星山。

　　位于岱山本岛东南部的摩星山，不仅以山秀岩黛、树高林密著称，更以拥有慈云极乐寺、超果寺、崇福庙等名寺古刹，成为蓬莱仙岛寻佛之旅的主要节点。

　　建于清乾隆年间的慈云极乐寺，从摩星山半山腰开始依山而筑，天王殿、玉佛殿、大雄宝殿、藏经楼等层叠构连、巍峨攀升，整个建筑群庄严恢弘，面积2万多平方米。立足在古树参天的藏经楼前，俯视大半个慈云极乐寺，金色的琉璃屋顶如一道道巨型的台阶沿山势逶逦辉煌，树荫的空隙处斑斓的翘檐飞角偎白云浮动，宝塔的尖顶上湿漉漉的光晕随和风聚散，有鸟叫在耳边浅浅啁啾，有钟声从远处悠悠荡漾。然而浅浅的啁啾和悠悠的荡漾里，隐隐有一种冲击和拍打挥之不去，分明有一腔鼓荡和激越生生不息。定神侧耳，你恍然大悟，那冲击和拍打正是慈云寺下海风絮语沙滩的吟颂；静心谛听，你蓦然欣喜，那鼓荡和激越，莫属摩星山脚海浪撞击礁岩的歌唱。于是你醍醐灌顶，静聆这样的吟颂，你才真正触摸了这含海衔山的古刹氤氲祥和的脉动；醉享这样的歌唱，你更化入了此雾绕浪溅的仙山湿润空灵的韵律。

　　如果说陆地上的寺庙更多的是“消病化灾”的实用符码，那么对终日在海上飘泊、生命朝不保夕的渔民们来说，海岛上的寺庙分明更寄托着护生命、佑众生的终极诉求。同样道理，如果陆地上的山更多地是“靠山吃山”的物质标识，那么对一生出没于波涛、长年起伏于浪尖的渔民们来说，海岛上的山更是仗靠山、生力量的精神之元。

　　岱山看山，看的是寺、佛，看的是海、缘，看的更是世世代代生活在一方海域和土地上的人们的人文渊薮与精神世界。