台湾小吃当中有一样东西，不应该不提，但可能经常会被遗漏，甚至吃了之后，也不大被人作为谈资的，那便是担仔面。

　　何谓担仔面？大路的说法是，清光绪年间，祖籍福建漳州海澄县、年仅二十多岁的洪氏芋头公，在夏秋台风频刮的季节，无法出海捕鱼，为维持生计，挑起担子，到台南水仙宫庙前卖面（其制法得益于漳州老乡传授）。他卖的面，就被称为“担仔面”。

　　懂经的吃客，一定会在“担仔面”前面加上两个字——台南；或三个字——度小月。

　　加“台南”，是没有悬念的，担仔面的发祥地在台南嘛，好比现在市面上到处在卖的哈尔滨千层饼；加“度小月”，又是怎么回事？唐鲁孙先生有段话说得明白：“据说在前清，从台南一直到高雄屏东，居民以出海捕鱼为生，遇到台风季节，或大或小的台风接踵而来，不管台风登陆不登陆，海上的风浪，渹宕滂湃。早年舴艋舳舻全凭人力操纵，风涛险恶，谁也不敢冒险出海，只好把船开进港湾避风。有时台风接二连三地袭来，经月不能出海，只好暂时摆个面摊子，卖担仔面以为生计。出海捕鱼是正当行业，如果渔获量多，可以赚大钱，说不定一夜之间变成巨富，算是大月；至于卖担仔面是临时性质，勉强温饱，算是小月，所以面摊子就给它取名‘度小月’。”

　　要注意一下的是，并非所有面摊子都叫“度小月”，只有洪姓家族做的、有“百年老锅”之称的担仔面，才配叫“度小月”。其他的，或叫台南担仔面也好，或叫台湾担仔面也罢，随便。

　　“度小月担仔面”成功的秘诀在于它的肉臊，而只有特定的传人才了解肉臊的配方（传，煮肉臊的汤用鱼骨虾壳，必须用砂鼓子银炭小火慢炖，看点就在那个从来不洗的肉臊小锅里，锅边的肉臊日积月累，锅里的肉臊却越来越香。肉臊做好，装坛密封，存放在阴凉处一段时间才能取用）。另一个撒手锏便是它用虾子熬煮的高汤（传，火候及食材和汤水的比例极难破解）。还有一个标志性的做派：当年老板用一只小炉燃烧木炭来煮肉臊，客人坐在小板凳上围着小炉一边看老板操作，一边闲聊，如今一仍其旧。

　　肉臊，说穿了就是肉糜。《水浒传》里鲁提辖作弄郑屠，让他没完没了地切肉臊子，以致其怒火中烧，按捺不下，惹来杀身之祸。可见这是个极需耐心的活儿。

　　吃过陕西岐山臊子面吗？我吃过，那可是大名鼎鼎的，其中的臊子，做法工序繁复，极为讲究。担仔面里的肉臊和它很像。相比较而言，台南担仔面可能稍微精致些。

　　说起担仔面，上海有家卖这种面的，很有名气，店名就叫“台南担仔面”，开在上海展览馆的西侧。提醒一下，这家店虽然标榜吃“担仔面”，实际上是家极其高档、富丽堂皇的海鲜食肆，单纯冲着“台南担仔面”去的人可得留个心眼，以免尴尬。

　　“度小月担仔面”已传至第四代了，但它也没怎么大肆扩张，比较牛逼的是它名片上的一句话：“士农工商在此闻香下马”。果然，台湾政坛的许多风云人物如蒋经国等趋之若鹜，都是它的顾客。唐鲁孙先生曾亲眼看见嘉南的县长林金生一吃就是十碗八碗。这还不算厉害，有人报料说，有位叫张寿龄的先生一下子吃了十八碗！

　　看官休得吃惊，吃担仔面用的碗都是极小的，差不多只不过玻璃杯口大小，比喝功夫茶的茶盏则要大些。当然，一下子吃十八碗，堪称大胃王了。更了不起的是，如此手不释碗，连续作战，活像举哑铃或踩缝纫机，一般人也吃不消啊。

　　很遗憾，我在台湾，在台南，没有机会吃到“度小月”。不过，我吃到了“渡小月”。

　　那天，咏妍带我们去一家餐馆吃晚饭。我一看“度小月”三字，就纳闷：怎么吃上担仔面了？前几天在高雄不吃，今天到了宜兰倒吃上了！

　　这顿饭吃完，我们竟还没能吃上一碗担仔面！

　　对这件事，我一直耿耿于怀。

　　前几天，我微信咏妍，毫不客气地批评她照应“不到位”。她在那头扮了一个“窦娥”：“大哥，您错怪我了。看仔细咯，这个‘渡小月’可不是那个‘度小月’哦。”

　　果不其然，多了三点水。

　　一不小心，“羊肉”变成了“洋肉”。

　　在咏妍看来，“渡小月”的担仔面也是极可口的，可那次，我们并不是为了“担仔面”，而是由于“渡小月”做的兰阳古早菜最为有名。