“渡小月”是一家在台湾极其有名的餐馆，纯粹中菜，店面装潢得古色古香。中国台湾地区领导人的重要宴请，往往放在那里。

　　疑似“度小月”的“渡小月”，倒也不是简单照抄“度小月”的名称：其店原来以外烩起家，后来形成了大月包外烩、小月自家做的格局。

　　由于在自家门口“当轳卖酒”，故称“渡小月”。然而，时至今日，几乎每天都是“自家做”，名义上自然是“小月”，实际上却是“大月”。

　　奇怪得很，“渡小月”的大门朝着一条大马路而开，但这条大马路却是漆黑一片，唯有“渡小月”门口放着的一只很大的灯箱光芒四射。有意思的是，上面印着密密麻麻的字，围绕“渡小月”和“创立于1968”，全是菜单，计有红烧鲭鱼、刈包、米酱鲫仔、四宝汤、葱油烧鸡、炒乌鱼鰎、古老鱼翅、冬菜排骨、螺肉蒜、虾仔饼、酸笋大封、盐酥排骨、玉柳枝、米糕红鲟、煮肉丝面、葫芦鸡、美国麻薯、菊花虾、粿仔汤、兰阳鸭赏、XO酱豆腐、当归鸡汤、尾薯丸、八宝鱼翅、铁排花枝、西鲁肉、走油花枝、桂花炒鱼翅、八宝芋泥、刈菜干贝鸡、鱼头火锅、蛋黄大虾、胆肝、炒海瓜子、茄汁排骨。灯箱两侧，一边是：白菜鲁、烧卖、烧鲫、烧酒鸡、枣饼、红烧鳗、蚋仔汤；另一边是：豆犁饼、肝花、玉树鸡、铁排鸡、咕咾肉、沙翁……

　　这样一份菜单，无论放在谁面前，都会让人眼花缭乱，不是它菜肴的繁多，而是里面许多东西让人费猜测，比如沙翁，那会是什么？一筹莫展。又比如玉柳枝、刈包是什么？一头雾水。

　　一顿晚餐，我们吃了些什么？我打听了一下：鹅肉、鱼肝酱、墨鱼香肠、螺片沙拉酱、生鱼片、鱿鱼条、小鱼小炒(辣椒、豆腐干)、仙草鸡汤、蜜汁中卷(鱿鱼)加米糕、红焗猪手、药膳虾(蒜头、枸杞)、糕渣和肝花、烤鲑鱼头、杏仁豆腐……

　　对比灯箱上的菜单，发现，居然没有一样完全对应得起来！

　　天晓得这点的算哪门子的菜？

　　值得欣慰的是，这顿饭中有两样菜是宜兰特色，而且是“渡小月”做得最好：糕渣、肝花。

　　这两样东西居然被放在一只腰盆里，好像要把“范冰冰”和“李冰冰”捏成“范李冰冰”，以便使她们各自阵营里的“粉丝”聚拢在了一起，达到影响力的最大化。

　　糕渣起自宜兰人的节约。从前穷困时期，一席宴会之后总会残留一些残羹冷炙，弃之可惜。于是，宜兰人拼拼凑凑，再加利用，就发明了糕渣。

　　糕渣的做法是：将鸡胸肉、虾仁、瘦猪肉剁成泥，加入熬煮了五六个小时的高汤中，打成浆，倒在盘中冷却，凝成一定的形状，再切成块，外裹面粉，下油锅炸至金黄，便可食用。端上桌，千万小心，糕渣外表看来温润如玉，实际上极烫，很像刚刚下灶的豆腐，性急者很可能被烫得哇哇乱叫。正确的吃法如同吃小笼包子，蚕食而进。鲜美，柔嫩，芳香，实诚，真可谓“凝固的高汤”。有人说，它就像宜兰人的性格——外冷内热。

　　再说肝花。

　　相对于“糕渣”的出身，肝花从来就是有钱人佳味：以瘦肉或内脏、鱼浆、荸荠、葱花等配料，剁碎，再裹以豆皮，入油锅炸。当年的肝花，因为大部分人以猪肝为主料，所以才叫这个名字，现在的肝花用料当然更加考究了。

　　糕渣和肝花拼盘边上放着一小碟蘸酱，据说是特配的萝卜泥蘸酱，口味重的人可以蘸着吃。

　　“渡小月”的招牌菜应当还有西鲁肉、芋泥、枣饼。西鲁肉相当于上海的白切卤肉，特别之处在于配大白菜、笋丝、香菇；芋泥是把芋头捣成泥，用大火蒸软，细腻滑润（台湾人喜欢吃这个，而且做法多样。上海有专门吃香芋的小食铺，估计多数为台湾人经营）；枣饼是由金枣、桔饼、糖冬瓜混合而成的传统甜食，是兰阳人宴席中不可缺少的点心。

　　以上这些，有的灯箱上有，有的灯箱上无，总之，我没有吃到。不过我不觉得惋惜。因为它们的味道，我能想象得出来。

　　我倒是对吃过的几个菜，印象有点深刻：一是墨鱼香肠。我们平时吃到的香肠都是淡红色，它却是黑色的，如同里面灌了黑芝麻。按说即使用了墨鱼，也应该是白的呀，只有一种可能：掺了墨鱼汁或子（西班牙餐里有一种饭，也是乌黑的，加了墨鱼子）。这种香肠吃起来比较香，只是明显有股海腥气。另外一种是仙草鸡汤。仙草又名烧仙草，台湾新竹盛产，汁水黑黑的，我们平时吃的龟苓糕可能要放仙草。仙草鸡汤的卖相不一定让我们喜欢，基本上白（鸡肉）配黑（汤水），吃起来有一种特殊的草药香味。还有一种是蜜汁中卷加米糕。蜜汁中卷是鱿鱼卷，米糕实际是酱油糯米饭，铺在茄汁鱿鱼卷下面，两样东西夹杂着吃，有点味道。

　　开始，我觉得“渡小月”套用了“度小月”的名字，“度小月”一定很生气，会用法律手段让“渡小月”关门歇业，实际上两家店相安无事。也许他们以为，你做你的菜，我做我的面，至于名称嘛，只不过是一种符号。事实上，两家店各有特点，非但互不打压，彼此还帮衬提携。这不，我们不是冲着“度小月”去的吗？而去过“渡小月”后，就愈发想念“度小月”了。