砂拉越河绵长蜿蜒，两岸七彩华屋林立的那一段，便是古晋。这座婆罗洲上的小城因“猫”得名，静美富庶，好吃的东西几天几夜都讲不完：米粉马来煎、虾膏空心菜、ABC刨冰、番茄酱炒面、粿杂、猪脚饭、鸡饭、沙嗲、虾饼……
一条温柔的河，将砂拉越首府古晋城（Kuching）分为南岸和北岸。
隔着绿色河水，隐约可见南岸数幢漂亮的英式老建筑，白墙黑瓦，立于岸边已经一百四十多年，曾是“白人王”查尔斯·布鲁克（Charles Brooke）统治时期的老法院，现在成了供应无国界菜肴的Magenta餐馆，氛围华美，菜肴时髦。
被咖啡唤醒的一天
我从花香街口，凤山寺对面的Para Desa户外俱乐部里借了辆单车，趁着曦光微露凉风习习，穿街过巷。
亚答街上的黑豆子咖啡馆，店堂小巧。老板年轻时去中国台湾念土木工程时，爱上了同窗的高雄姑娘，他带她回到家乡古晋，一晃二十年过去。
“到现在都有点不适应呢。”老板娘嗔怪道：“刚来时觉得古晋生活节奏好慢，现在经济开始快节奏腾飞，我反倒又习惯了它过去的那种慢。”
砂拉越西部低海拔山地出产的赖比利加和罗布斯达咖啡，当地比达友族世代沿袭每个部落种几棵咖啡树以供提神饮用的传统，夫妻俩坚持只采用这种方式种植出的小产量咖啡豆，这样可以维持热带雨林原貌和生物多样性，不破坏当地生活状态。他们对加奶加糖的马来速溶咖啡颇不以为然，认为那是对咖啡原味最大的不尊重和破坏。
用心做出的“黑豆子”咖啡，手工挑选日晒生豆，直火手动少量烘焙，以保证日日新鲜。
一杯现磨黑咖啡落肚，回味有雨林中的花香，整个人彻底苏醒。骑车上路，古晋城中那么多怀旧迷人细节，等待一双注视它们的眼睛。
易卜拉欣老汉的家
砂拉越河北岸多马来村庄，岸边的马来糕饼店，出一种本地著名的彩色千层蛋糕，做这种蛋糕需要热带雨林中各种天然植物的色彩、世代相传的手艺、对美的领悟以及极大耐心。店外，白猫刚生了小猫，它们是店家的宠物，也是护佑店堂的灵物。
翻过一座小丘，上坡下坡。
易卜拉欣老汉（Ibrahim Salleh）的家在马来小村坎蓬桑盖（Kampung Sungai Bedil），老房子四代同住，墙上挂了1939年老照片。镜头中的岳父还是小孩，岳父的弟弟还是幼童，现在他已是整个砂拉越教区颇受尊敬的穆斯林领袖。
祖上靠割胶造起华屋，铁木为主，足足用了六种木头。经过三次扩建，如今最老的前屋已有一百七十多年历史，最新的部分也已经一百五十年了。妻子在廊下静静削芒果，准备做三巴酱（Sambal）。若有客人远道而来，一家人热情提供食宿：沾咖喱酱的马来烙饼，拌酱油的马来炒面，加冰块的马来奶茶……屋侧廊下大叠大叠洗净晾起的绿盘子，便是待客之道的印证。
翻过又一座小丘，上坡下坡。
路遇另一个小小的马来渔村，村口有食肆，害羞的小姑娘正在做爪哇面。这种面虽然叫做“爪哇”，但已经完全本地化，用油豆腐、辣椒、绿色蔬菜撑场面。当地人喜欢边吃，边手掐一种新鲜绿叶植物，就像中国北方有的地方喜欢吃口大葱吃口面那样。当我向小姑娘询问那植物的名字究竟是什么，她却红着脸几乎要躲到饭桌底下了。
吃不完的大排档
渡河，南岸立刻多了许多汉字招牌、金店、咸鱼干货摊、中药铺和观音庙。顺发茶室里，麦色皮肤的符先生正准备带女儿尝尝大头虾面和新鲜鱼肉面，他是海钓船长，一年里有许多时间呆在海上，最爱婆罗洲无垠广阔的海面。几桌之隔的廊下， 整个砂拉越反对党最大的领袖正在廊下读报纸，安静吃完一碗不过几个马币的簸箩面（Kolomee），然后步行离开，仿佛街坊。
万福道（Ban Hock Road）能觅到不少好吃的，SEE GOOD半露天大排档就是其中的一家。
清炒野生雨林蕨菜，是砂拉越的家常蔬菜，古晋的露天市场和菜贩那里都买得到，翠绿的一把把，柔长细枝，尾尖卷起来，当地福建话称它 “Gi-Cai”，炒熟后吃起来很弹牙，但据说只有在东马才可吃得到。
清蒸鱼片，除了用番茄和大葱作配料，还有一种据说也是东马才有的婆罗洲茄子，当地福建华侨管它叫“邋子茄”，“邋子”的意思指原住民。
砂拉越州海岸线绵长，古晋从不缺渔获。当天捕捞、经过热油煎炸过的凤尾鱼，脆脆的，整条鱼连骨头都能吃下肚——别处的人可能只有在储藏好久的罐头里才得以见到它们吧？
还有红酒甘榜鸡、竹滩炒咖哩粉、胡椒龙虾……座无虚席，必须提前订位，或者干脆人肉占位。
万福道还有家“春园茶室”（Choon Hui Restaurant），吃当地最出名的砂拉越叻沙(Laksa Sarawak)。不同于一般叻沙的椰香诱人，砂拉越的特色是辛辣——马来西亚每年出产近3万吨胡椒，砂拉越这里占了90％！因此无辣不欢，必须以红辣的虾膏（Sambal Belacan）为汤底，以罗望子、大蒜、姜、柠檬草和椰奶调味，配上煎蛋饼、鸡肉、鲜虾、新鲜香菜，吃前再挤上新鲜酸橙汁去腥；也有的会添上豆芽、切片油炸豆腐或其他海鲜。天气闷热，呼哧哧来一碗，吃到满头大汗酣畅淋漓时，忽然神清气爽。
