我眼花缭乱。

　　街市上缤纷的鲜花、衣裙上斑斓的绣花、陶瓷品上绚丽的绘花、木刻品上浮凸的雕花……

　　一道一道缤纷绚丽的色彩，像闪电，热热闹闹地互相撞击，撞出了满天满地令人目迷五色的华彩；而人潮熙来攘往的杂沓、讨价还价的巨大声浪，也汇成了震耳欲聋的喧嚣。

　　危地马拉的齐齐卡斯德南戈集市，在中美洲和南美洲规模最大。

　　自十五世纪开始，每逢星期四和星期天，玛雅人便会聚集于此，做小买卖。赶集对于他们来说，就像是日出日落月升月降一样，已成不变的规律。随着人口的增加，原先的小集市，宛如宣纸沾上水渍，越扩越大，终于形成了今日令人咋舌的大规模，也变成了危地马拉一个耀目的旅游亮点。

　　齐齐卡斯德南戈是玛雅人的聚居地，有人说，要了解今日玛雅人的生活面貌，必须来此一逛。它不是为旅客而设的，反之，它是一道生活的河流，铺满了生活琐碎的甜蜜、充斥着生活细碎的纷扰，给原本安静的城市带来了活泼的生命力。

　　玛雅女子一向喜欢强烈色调，她们的衣呀裙呀，总是细致地绣着绽放的花卉或是繁复的图案，当她们走动时，颜色便迤迤逦逦地流满一地。她们尊重传统，缝制一袭这样的衣服，耗时费事，但是，可穿多年；不像都市女子，追随潮流，满柜衣裳，等潮流一过，便弃如敝屣。

　　我取出了相机，没有想到，她们如见鬼魅，快速转头他向，有的用布盖头遮脸，有的索性把整个头颅埋进膝盖里。犹记得二十多年前，在墨西哥的玛雅集市，玛雅人便是千方百计地逃避镜头的，因为目不识丁的玛雅人迷信相机会把将她们的灵魂摄取。今日，全世界已经起了天翻地覆的大变化，可玛雅人却依然迷信如故，原因是不言而喻的，玛雅人没有与时并进，她们依然多生多养而又不注重教育，在集市里走动的许多玛雅女子，孩子就像是圣诞树上的装饰品，左一个右一个，手抱一个背驮一个，圆圆大大的肚子里还装着一个。孩子生下来后，只顾喂他们的肚子而不管他们的脑子。孩子长大后，便一成不变地跟着父母的老路走。务农者继续务农、赶集者继续赶集，而许多迷信的观念也继续沿袭。

　　游客一来到这儿，全都变成了浓腻的蜜糖。中老年摊贩，化身为蜜蜂，飞绕不休；小孩呢，化为蚂蚁，紧缠不舍。为了稻粱谋，玛雅人都学会了几句蹩脚的英语来和游客议价，然而，他们那种漫天要价的做法，使议价在这儿成了一种“斗智”活动。比如说，一张小小的织锦书签，要价60格查尔（折合人民币50元），杀价之后，以10格查尔成交。我付了120格查尔，买了一打。事后，有人告诉我，每张书签尽多只值5格查尔。哎呀，在这场斗智游戏中，我彻底败下阵来了。

　　有时，斗智失败，是因为在议价时刻意掺入了同情的成分。

　　许许多多到此开摊营生的玛雅人，是住在深山野岭的村庄里的。他们必须在开摊的前一天，便带着帐篷、带着货品，翻山越岭，迢迢前来。次日凌晨三四点，就得起身打点一切，在晨曦初露时，便得开摊了。到了下午四点左右，又得大费周章地拆除帐篷，收拾货品，跋涉回家。

　　当天下午，在大家纷纷扰扰地准备收摊的当儿，我看到一个摊主拿着一个木雕的玛雅头像，自己喊价而又自己削价：“四百格查尔，有人要吗？三百？两百，两百就好了。要不然，一百吧！”由四百降到一百，却还是没人问津，他咬了咬牙，豁出去了：“五十，只要五十！”凄凉的声音，飘在越来越空荡的集市里，摊子旁，有几个孩子在吮吸手指，几双圆圆的眼珠，愣愣地瞪着满地的清冷与狼藉……