正值蟹肥菊黄时节，老友刚从阳澄湖旅游归来，馈赠我俩一箱十只正宗阳澄湖大闸蟹，个个体大膘肥，青壳白肚，金爪黄毛，且雌雄各半。

　　又碰巧的是，从武汉来沪小住的二姐夫妇来我家探望，于是，就借座宏亮庄园加工大闸蟹，让我辈蟹迷们分享快乐。

　　开宴前，一壶极品大红袍茶浓郁醇厚，算是代替开胃酒。这种场合，我辈自然闲话多了起来：我说，自古以来，大闸蟹可分几个等次，湖蟹一等，江蟹二等，河蟹三等，至于那些小溪水沟稻田生成的蟹则次之。可在美食家梁实秋先生看来，蟹不一定要阳澄湖的，但凡稻粱成熟之时，任何湖沼溪流中盛产的螃蟹都是美味的。我则认为身居台湾的梁实秋先生吃不到阳澄湖大闸蟹，才会有点酸溜溜的味道，为何这么说呢？这是因为阳澄湖大闸蟹与其他产地的螃蟹有着极大的区别：除了外形上特点区别之外，还有大闸蟹未蒸之前，就有一股清香；蒸熟之后，仍留有余香；肉质鲜美，且有甜津津的味道，这是其他产地螃蟹所没有的。

　　明末清初蟹迷文人张岱对螃蟹曾有细致描述与精辟评价：“壳如盘大，坟起，而紫螯如拳，小脚肉出，油油如虫螾，掀其壳，膏腻堆积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及。”好个螃蟹肉膏丰腴，肉质鲜美，赛过山珍海味，这是真正蟹迷文人才会有的独特感受。其实，这样的蟹迷文人岂止一个？美食文人李渔对螃蟹有“嗜此一生”的喜好，在他的《闲倡寄》中有这样记述：“蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之。”“无论终身一日不能忘之。”嗜蟹如命，这是蟹迷的极致。随园主人蟹迷文人袁枚则认为蟹宜独食，不宜搭配他物。“最好以淡盐汤煮熟”，吃法别致。 

　　老伴在一旁说：快别说了，还是让他们赶快上菜吧！ 

　　这是一家海鲜特色的菜馆，第一道菜，盐烤蛏子。黑色盘子里堆积着烤热的白色精盐，十多只青壳蛏子，两扇狭长的介壳横插入烤热的盐中，黑盘、白盐、青壳蛏子，美极了！吃起来干扑扑，鲜滋滋的原汁原味，十分可口。第二道菜，盐烤基围虾，盘子里堆放着炒热的白盐，一只只基围虾被一根根棒穿着，搁在热盐堆上，此时，虾已被烤熟，呈红色，煞是好看。第三道一人一盘笋壳鱼，长腰形瓷盘，置着一整条清蒸小笋壳鱼，瓷盘下放有一只瓷托盆内点燃蜡烛，这样既可使笋壳鱼保温，又十分美观，非常情调。最后，大闸蟹上桌，一碟一蟹，雌雄搭配。红红的蟹壳抹上油彩，有点弹眼落睛，且配上一碟醋姜糖调料，一人一碗红糖姜茶，解寒气；一大碗柠檬茶水，洗手去腥，还备有食蟹的钳子等工具。品酒，尝蟹，醉也！