有人把六月黄当成黄油蟹，真是鱼目混珠了。不过，谁叫它们都是蟹，都是于六月赤日炎炎之际被人端上餐桌。它们的差别是：前者是湖蟹，后者是海蟹；前者是公蟹，后者是母蟹；前者只有二两重，后者往往有半斤重；前者只卖68元一斤，后者卖到500元一只。

　　所以，店家率先推荐六月黄，藏着那只黄油蟹。六月黄其实是“童子蟹”，是不足月的大闸蟹。不足是多少？差两个月，差最后一次蜕壳就可以成材了。但是那些持币待蟹的老饕已经等不及了，与其为蟹抓狂，不如用B角顶替A角，安抚一下对A角的渴念，于是，吃掉那将成年而未成年的。未成年味道当然是肉嫩壳软，蟹黄如脂如浆，吃时无须工具，手剥嘴嚼，满嘴都是流脂质的蟹黄，有人说它“清鲜甜美”，有人说它“滑溜微腥”。唯一比成熟期有优势的，是蟹黄占比大。因为这河蟹每次蜕壳都需要耗费能量，所以成熟前浆液状的蟹黄显得更多一些。

　　六月很忙，六月很黄。诱得我们集结一块，去吃六月黄。朋友介绍，吃六月黄最好去“蟹行”，价不一定廉，但量大质优。这两年，蟹行不但批发，还设即点即烹生意，成为食蟹专门店。专门到什么程度？来这里只能吃蟹，不配任何蔬菜，甚至，没有米饭，主食仅有小笼包。吃着吃着，肥仔不经意问了一句，有黄油蟹吗？店家马上说：还有一只，足油的！塑料筐里趴着一只孤独的大蟹。就……它？只是比别的蟹稍黄一点点嘛。5两，500元。太贵了吧。店家说，如果在酒楼，这么一只足油的，可卖到900至1200元。

　　怎么享用这蟹中之后？当然是吃原味——清蒸。蒸黄油蟹的程序非常古怪：得先把黄油蟹放入冰箱急冻。店家说，这是因为两只大蟹钳绑不住，既绑不住又要保留它身体脚爪的完整，所以要冻晕它再蒸，等它不及醒来就熟了。

　　果然，黄油蟹上来的时候，螯爪完整，全身壳肉、肚子乃至脚爪末梢都被蟹黄染过。蟹肉油脂化了。这蟹黄像咸蛋黄的样子，有一种起沙的口感，细嚼之下，满嘴是油脂粒，味道美极了，确属蟹味之巅峰。店家说，一千只海蟹只有几只能成为足油的黄油蟹。

　　黄油蟹的滋味一下子把六月黄淹没了。两者之间的差距，不是薛宝钗与林黛玉的差距，简直就是丫鬟与小姐、狸猫与太子的差距！