上世纪九十年代，山西长治市人民医院妇产科医生赵雪芳的事迹感动国人，还拍成了电视剧，主题歌中有两句“漳河水最长，和子饭最香”。和子饭，可以说是晋东南地区最有代表性的饭食了。它也构成了晚餐的主体。

　　和字是汉字中读音最多的字，共5个读音，绝无仅有。“和子饭”中的“和”，与打麻将的“和”同音。含义大约也一律，就是和而不同，不同而和。麻将是不同花色、点数的牌按规则聚集在一起，才能和。和子饭也是，各种各样的东西煮在一起，混合成一锅，就成了。外行人看麻将，花花绿绿的一堆，内行却打得津津有味。

　　想熬出一锅“最香”的和子饭，也不大容易。要知道，这里的”香”远非通常字义的香，而是可口。中国画讲究仅用墨色而五彩全出，熬和子饭仅放一点盐，同样须浓淡相宜，怡口暖心。数十年不变而不厌，只数日不见而失魂。直到现在，虽我西奔东跑，北豕南突，早已成了标准的杂食动物，但一见到和子饭，便百味不知为一痴了。水开之后，小米下锅，同时放盐。那时的农村，吃的还是大颗粒盐，买回家自己在盐罐子里碾小磨细，但仍是小粒粒，泛着黑蓝的光，很有些野性。但一下锅，就踪影难寻，无痕有味了。第三个加入团队的，是小米。北方无大米，小米即称为“米”，金黄色的米在波浪中舞蹈，也变得咸咸的。熬小米粥和和子饭，根本的分野就是放不放盐。

　　米熬了一段时间后，各路神仙便开始登场。就是西葫芦、土豆、红薯、南瓜、豆角等等。不分种类，俱可下锅，而各有风味，经熬制而浑然天成，于是和了。这些南瓜豆角们，有一个共同的名字，叫“煮扎”。我大约三岁的时候，妈妈给盛饭，奶奶在旁边说“给他少舀点煮扎”。我一听，马上说“我要吃煮扎！”结果，盛给南瓜说是南瓜不是煮扎，盛起土豆说是山药蛋不是煮扎，任大人如何解释说这就是煮扎，根本不听，大哭不已。直到邻居哥哥拿了一个“南瓜把”，说这就是煮扎，才算罢休。

　　不同的煮扎，放进锅的时间略有差别。通常说，老的先放,嫩的后放，既保证煮得充分，又不会化掉。夏天，新的西葫芦可以吃了，绿绿的，嫩嫩的，绵绵的，入口即化。豆角也纤纤地从藤蔓上恋恋不舍地进了人们的饭碗。土豆却仍只能用去年的。到白白沙沙的新土豆出来时，西葫芦、豆角、南瓜又已老了。

　　最后下的，是面条。最适合和子饭的，是好面和豆面和起来擀的面条，因为豆面另有一种味道，更可和而不同也。切得细细长长，欢天喜地地拥抱缠绕载歌载舞等候多时的兄弟姐妹们。再用文火炖一会，纯而不淡，匀而不薄，粘而不滞，和而不同的和子饭便一锅了。不放油，甚至不放醋，没有任何人类再加工的原料，一生儿爱好是天然。盛上一碗，再依自己口味，调上醋、韭菜、辣椒，挑着面条，就着碗沿，热热地喝进肚去。

　　夜风习习，一天星斗，除了神仙便是我。