太过平常的菜汤面，一旦用“土灶”烧煮，便有了穿越历史的沧桑感和舌尖上实实在在的魅力，闻之馋涎欲滴并非是吃相急吼，此乃与斯文无关的生理必然反应。

　　要做土灶菜汤面，前提是必须有个只能勒了乡下头才有的农家柴灶，人多须用面盆装，用大碗一起围桌海吃才扎劲，才能吃出“哧溜、哧溜”的豪放，才能吃出额头冒汗的激情，才能让一天到夜叫减肥的半老徐娘忘记忌口地大快朵颐。

　　早就特意在周庄小院砌了个农家土灶，实用的真家伙。除了俺亲烹的“丁记”咸肉菜饭广受数百亲朋好评并有人打包之外，拿手美食就数那个特供早餐的“土灶菜汤面”了。面条须从菜场那个坚持原味制面的作坊购来，菜须是周庄阿婆从田头现摘来摆摊的小把太湖青菜，肉丝须现切现浆。面汤太重要，这次用的是老同学网购的青藏高原鸡熬的汤。除了锅里要讲究，灶膛的柴火也有讲究，用香樟树的枯枝煮面，香溢锅内外。

　　初秋的一天，一大帮时隔半个世纪的中学同学首次来我小院二日游。太多的流行聚会大致“老套头”：吃饭+唱歌+起哄=开心。然而，过多的重复，开心似也变得麻木、模糊起来。我策划同学来小院聚会，既有人人动手的买汏烧，也有去菜馆品尝价钿实惠味道好的特色农家菜。为表地主之诚意，再现同学之纯情，次日早餐就推出了我亲自掌勺烧灶、且屡试不爽的“土灶菜汤面”。备足了香樟枯枝，点燃久违的灶膛，撸一把脸上被烘热的汗水，原味菜籽油在大铁锅里“嗞嗞”地袅袅起烟；煸肉丝下青菜，开初鸡精只放盐，浇头落生七分熟即可起锅；待漂着大片油云的鸡汤翻滚才可下面，旋即转到灶膛口添硬柴。汤面汤面，汤乃汤面之本，汤不仅要鲜，还得大宽汤，不然就和武汉的热干面攀亲了，一不小心，极有可能变成上海人并不陌生的“烂糊面”了。这些要领把握好，就奠定了土灶菜汤面的基础质量。为要吃出热烈的气氛，集体的激情，我坚持用不锈钢大脸盆装面，大海碗围桌吃，配上桂林“花桥”辣酱更爽得大家哇哇叫好。

　　土灶菜汤面的铭心鲜香，绝对不是城市燃气锅灶、精致餐厅、哪怕多加调料所能弄出来的，何故？大铁锅，柴火香唯独乡下有，何况，我特意选用香樟树枯枝作燃料，岂有不香之理？

　　其实，吃土灶菜汤面，难得的是欢快的情绪享受，十多个同学围桌边谈笑边海吃的热烈氛围，再现了纯情的同学情谊和青春回忆，畅怀的真挚时隔半个世纪的发酵，能不酿出一缸弥足珍贵的老酒来？我这伙夫看着这呼啦啦各呈吃相的场面，也真是心醉了……

　　人说，下好人生“三碗面”，如此“土灶菜汤面”挚情待同学，情面、场面已然淋漓尽致，所以，还愁没有久别重逢后的“体面”么？