早先，上海外滩开着一爿叫“鲜得来”的点心店，光顾的人很多，其中有一道“排骨年糕”，味道诱人。有时经过外滩，也不免走进店内，点上一盘。吃着甜滋滋、软糯糯的年糕，思绪常常回到了儿时家乡搡年糕的情景。

　　在我印象中，小时候家乡做年糕就像过节。一到腊月，每户人家筹备年货的重要一项就是搡年糕。年前，人们早已到农村换来雪白饱满的糯米，先在水缸里浸泡，然后送到年糕作坊加工。这些作坊大都临街而建，有的还在街面上扯起大篷，灯火彻夜通明，人进进出出，个个溢着笑脸，煞是热闹，一直开到春节前才关门。做年糕的人太多，常排着长长的队伍。母亲托人把浸好的米拉到作坊排队等候，轮到我们家做的这一天，我就请假不去上学了，跟着大人常忙到半夜才回家。

　　搡年糕是件累活，不仅程序多，还要力气和技术。先要把米磨成米浆，推磨人肩挎套在磨盘上的布带，围着磨边转边将米慢慢拨进孔中，并不断地添水，在石磨“咕吱咕吱”的转动下，米浆顺着磨槽流入出口处的布袋里。然后，把布袋中的米浆用压石榨干水，剥去布袋再把被压成刨花似的粉片弄成粉末放进蒸桶里蒸。此时，灶膛里的柴爿烧得通红，一会儿，就飘出了香气。人们把蒸熟的米粉倒进石臼中，一个人蹲在石臼旁，两个人各抡一个大木槌，有节奏地向臼中搡去，而蹲着的人不时地醮水，瞅准机会，摸一下舂头，翻一翻米团，在一起一落中配合默契，直搡得米粉变成柔软的年糕团。

　　这时,就把搡好的年糕团扔到长板桌上，两边围上一圈人。热气腾腾的年糕团散发出的雾气在头顶上缭绕，大家揉着、捏着，把一个个小团搓成棒状，再用长方形的印板压成一块块年糕，层层叠码好。孩子们这会儿也是最开心的，在一旁嚷嚷着请师傅做些小动物。有人就拿剪刀在搓好的糕团上三剪两剪，用木片一揿一按，就做出了一个个小猪、小兔、小鸟，嵌上赤豆当眼睛，头上敲个红印，惟妙惟肖。当糕团还有剩余时，母亲就拿出事先准备好的麻酥糖作馅子，裹成年糕饺，让我们几个小孩趁着热吃，又柔软又香甜。记得后来在四川路上的糕团店，我也吃到过这样的年糕饺，馅子有芝麻拌糖夹油条，也有雪里蕻咸菜的，可那味道吃不出童年的滋味。

　　通常年糕做好拿回家，要掰开放到团匾上，等晾干后浸入水缸，否则年糕经风一吹就会开裂，放不长。这样，想吃就捞几块，经常换水，一直可吃到第二年的春天。春节，走家串门，人们少不了会端出碗水煮年糕招待客人，上面磕着两个鸡蛋、放着白糖，考究的还用荠菜冬笋肉丝炒年糕。那个味道鲜啊，年糕嚼在嘴里，香糯润滑、细腻柔软，是现在硬梆梆的机器年糕无法替代的。

　　如今，城里早已不见人工年糕作坊，年糕生产已成机械化、流水线，只有乡村还留存着做水磨年糕的传统。每年春节回家，我见塑料桶中总放满了水磨年糕，那是母亲特地让人从乡下捎来的。母亲说，没有年糕就没有年味，吃了年糕年年高。每次回上海，也总要让我带上一些。现在想来，江南人为何钟情于年糕，它不仅是一种风俗，有丰收的喜庆和传统的继承，更寄予着对未来生活的美好祝愿。