一日粥，一日饭，一日馄饨一日面地过了两旬，渐渐地，大部分日子都让粥给填满了，绿豆薏苡粥、百合莲子粥、五谷杂粮粥、黄精山药粥，直到最最喝不厌的家常香粳白粥。喝着粥将史上最热的夏天过到了末尾。

　　我是个愚笨的人，总是以个人的经验去揣测先人的道理。《随园食单》上说，粥饭本也，余菜末也，本立而道生。我的理解就是在所有关于吃的问题上，主食（南方人意味着米饭和粥）是硬道理。什么样的主食，生出什么样的菜肴。西方人习惯吃面包，他们的汤就多可以用面包蘸起的浓稠红白汤，吃完面包大块肉大块鱼地就上来，看体积便知道分量，比较容易计算蛋白质和卡路里。这些菜不是用来下饭甚至不是用来下酒的，所以都少盐，口感舒服的酸甜味居多。吃米饭的，就应该是一口菜下一口饭的炒菜适当，为了跟炒菜的汁有区别，汤，无论荤的素的，就是清汤居多。

　　同样以米为本，粥的道在哪里？

　　《随园食单》刻画一碗好粥的模样是这样的：见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。要熬出这样的一锅好粥来，可不是件容易的事。如果只是想着逃避灶台的濣热而熬粥，就会选择电饭锅快火煮或压力锅焖，这样熬出的粥，不是糊了就是见水不见米的汤了。可如果仅仅是为了图省心，漫不经心地将一锅熬粥的水米坐于火炉上，又怕水开粥汤潽出来，便只以文火煮着，自己做其他事情去，压根儿把煮粥这事儿给忘了。等到想起的时候，那粥可能就稠成一锅见米不见水的烂饭了。唯有谨慎计算过米和水的比例，选择好煮粥的火候，一边熬着粥，一边可以做一些看书、织毛衣、上微博这样随时离得开的轻便事儿，在煮粥的各个关键时刻，又不忘精心照看到，粥煮开了要换成文火，粥煮熟了要细心搅拌，让水和米的分子彼此运动，再焖上几分钟，待米的胀性发挥出刚刚好的稠度，为防止漫长的降温过程中米性继续膨胀，将粥胀成糊糊，将盛粥的锅浸在冷水里让其自然冷却，这样才能做成水米融洽的一锅好粥。

　　粥的口感是淡泊的，与之为伴的菜肴须同样的清净才不致粥味混沌，又需入味深刻，才不致淡而无味。所谓清粥小菜，便是将去腻清淡和入味深刻做到极致的下粥菜肴。各类时令菜蔬汆烫凉拌是为清淡，但不深刻，配少量传统酱菜便增添了味觉层次，但若没有荤腥搭配，这样的喝粥的日子又未免清简了。可下粥的荤腥不是一般大鱼大肉所能配。设若切下一块上好的西冷牛排放到嘴里，再用一口稠乎乎的粥将其过下，或将一只炸鸡腿、一块红烧肉抛入粥碗里，任油腻在雪白的粥面上晕染成五颜六色的织锦，那么这粥就像小姑娘被浓妆艳抹地打扮起来，看着就不那么干净了。用袁枚的话说，便是尽失粥之正味。能够配粥的荤腥当以腌腊、卤制和糟醉为佳。这些清粥小菜有一个共同的特点，就是得来不必费很多功夫，但是都得花时间去慢慢制作。酱菜得三个月以上，腌腊得半年以上，糟醉食物即便使用现成卤料，至少也得卤上几个小时。这些过程其实是层层入味的成熟过程，对于荤腥食材来说，也是去除油腻腥膻的过程。经过腌制风干的腊肉腊禽，油脂在风干过程中滴尽，江河海洋的鱼虾经过酒的糟醉、盐和调料的腌制也去除了多半的腥味。在高温40℃的中午，桌上摆着一碟碟的清蒸的腊鸭、风鸡、酱肉、醉螺、卤腐、糟蛋、酱萝卜，外加凉拌西葫芦条、蒜泥醋黄瓜、麻酱拌茼蒿，高兴了再来个盐水虾、鱼鲞什么的，这时候，配一碗柔腻如一，隔水自然冷却的白米粥，会多么惬意。

　　这样清淡有味、丰俭由人、从容裕如吃粥的日子，大概就是生活的本味吧。