我想念肯尼亚。稀树草原上连绵的象茅草、树冠平整的金合欢，野生动物王国里自由自在的子民，马赛马拉河中做“天国之渡”的斑马、角马……“姜波尔”（斯瓦西里语：你好），可听到我来自远东的问候？ 

　　用短片记录游程，我也算能制作“微电影”了。镜头里的马赛马拉、博高利亚、纳瓦萨、安博塞利、内罗毕精彩纷呈：长颈鹿的优雅，斑马的壮硕，瞪羚的敏捷（白臀部上有黑条纹，像字母M，导游戏称“麦当劳”），鸵鸟的满不在乎尽收在相机内。遍地丛生的仙人掌可与成人比肩，白刺又尖又密，掌片绿得冒油，肥厚得如本书。在内罗毕马路边，我掰下一爿用纸巾小心裹好，漂洋过海移入家中花盆，它竟也活了，还萌出新芽。只是薄瘦，不像母本，许是难舍故园吧。

　　野生动物是东非大草原的主宰者，游人只是匆匆过客。客随主便乃访客之道，懂礼貌、守规矩的才受主人欢迎。草原一望无际，拜访“主人”，游客不得喧哗，近距离观赏动物时，更不能出声。游车逐着动物的足迹而行，令人惊绝的场景屡屡爆现：一米多高的象茅草丛，猎豹四兄弟踱着悠闲的步子，左顾右盼地走来了，豹头圆圆，面颊上竖有两条漂亮的黑泪腺，这是草原上骄傲的短跑冠军。游客站在升顶的越野车里观豹，豹们在草丛里看人，人豹对视无声，拍照的人惊喜交集，紧张得都不敢按快门；车行不远，又是个大特写推出：灌木中，一头雄狮肆意地伸展四肢正在午睡，肚皮伴着呼吸上下起伏，离车不过三、四米。不久，它醒了，伸个懒腰爬将起来。近在咫尺哪，看客个个噤若寒蝉。忽而飘来一股难闻的异味，霎时弥漫车厢。坐在副驾驶座的导游小陈低声向司机萨米尔咕哝了几句，“NO, NO”他连连摇头。小陈回头笑着向大家：“我当是萨米尔放的秽气，他说是狮子在大便！”众人都捂嘴而笑。狮王在自家“卫生间”出恭，人管得着吗? 萨米尔蒙冤了。再看那狮，打个哈欠，王范十足地又躺下睡去了。与猛兽零距离接触，除东非大草原不能再见。

　　半夜观赏动物，是肯尼亚之游中最惊艳的一幕。野生动物多数昼伏夜行，无论月光如皎还是夜幕漆黑，它们都出来活动。觅食，饮盐水，还有交际，甚至开家族“派对”，夜游充满了神奇。那晚我们入住新树顶旅馆，服务员事先告知半夜观动物规则：床边备有铃铛会提醒游客起床，根据铃响次数提示出现的是哪种动物。我拿纸笔边记边想：若小动物来，懒得起床就不看罢，大象、水牛、犀牛的“派对”则不可错过，到豪华树顶旅馆过夜，目的不就在此？身躺在不满两尺的窄床，心惦着铃响，新鲜与紧张弄得我魂不守舍。迷糊间听到耳畔有敲铁皮似的声音，辨不清响过几下。凝神再听，却没了。看看表，已是午夜两点多。我怕错失良机，不敢再睡，起床向观景厅走去。因为怕惊扰动物，观景厅室内不能打光，也禁止游人用闪光灯拍照。昏暗中，依稀见几位游客散在落地窗前的沙发上，大家静观无声。星光淡淡，月晕昏昏，几头野牛来饮水了，一会儿又过来两只疣猪，在泥滩边拱着什么。小小的树猫，在枝丫上蹿来蹿去，远处似乎还闪着鹿影。等了好久，就是没见象、犀牛等大明星。是今夜的“舞厅”灯光不足，还是“演员们”心情不佳？终没能见到夜游的动物偶像，粉丝们太遗憾了。

　　尘世浮华中，东非大草原是一方净土。肯尼亚，人类学家誉她为我们的祖母。上世纪初，在肯尼亚生活了十七年的丹麦女作家卡伦·布里克森，写出《走进非洲》一书，引起了世界关注（了不起的卡伦，曾与诺贝尔文学奖擦肩而过）。去年我从肯尼亚归来，冒着酷暑到书城买了《走进非洲》，还有梅里尔·斯特里普主演的同名碟片，再度从文艺作品里感受百年前的肯尼亚，那是另一番的滋味。魅力无穷的东非大草原，令人长相忆。