真的忘记了是哪里看到的一句情爱表白：我是看着你还想你！能与这一种灵肉欲望相媲美的，唯有舌尖上的乡愁。明明身在江南，还时时思念着江南风物。细雨绵绵的时候，跟沪上美食作家嘉禄老师、明珠姐姐几人驱车去太仓，为的就是跳动于舌尖上的最敏感的一抹江南春意。

　　太仓虽属江苏省苏州地区管辖，但论与上海的地缘关系，似乎不比与苏州的关系疏离。太仓古时就属吴地，以后较长时间，太仓属苏州府，曾辖如今成为上海地区的嘉定、宝山、崇明。直到1958年，嘉定、宝山、崇明才与太仓江苏分离划归上海。若将以前的上海分成两部分，那么上海的大部分地区和南部地区属松江府，方言属松江语言大区，而上海北部的嘉定和宝山则属苏州府，方言属太仓语言大区。所以，有一部分上海人是文化意义上的太仓人。太仓人的生活习惯、文化认同和饮食趣味，自然也是与上海人有许多相通之处。清明前后吃刀鱼就是其中的一例。农谚有“春潮迷雾出刀鱼”，刀鱼是春季最早的时鲜鱼，吃刀鱼就意味着新的一年春天实实在在地来了。

　　刀鱼和长江鮰鱼、鲥鱼以及河豚鱼并称为长江四鲜。每当春天来临，这些洄游鱼类会纷纷洄游产卵，处在距离长江口不远的太仓，便成为捕捉和品尝这些江鲜的好去处。

　　菜单是由苏州烹饪界的大师华永根定的，一点不花哨，前菜冷碟现地方特色，比如特制奥灶鸭、香酥鰟鮍鱼。热菜都与时令相关，以太仓跨越江河海的鱼鲜为主：蛤蜊酱油虾，是将小海鲜蛤蜊与河虾放一起做的，味道鲜香色泽浓郁。大黄鱼百叶包，是将黄鱼去骨做成肉糜，再与荠菜和成馅包在百叶包里，清炖而成。出盘的时候，大黄鱼头尾呼应，中间的身段是百叶包堆成，口味清鲜，色泽淡雅。酱椒蒸鮰鱼，用的是青剁椒酱为调料，与肥肥的鮰鱼一起蒸了，青剁椒的鲜辣配衬极为新鲜弹牙的鮰鱼，入味深刻，口感奇崛。红烧河豚鱼似乎没有太大的创意，尽管浓油赤酱咸甜鲜浓，但跟其他有一定水准的酒店出品的也相差不多。但是，在河豚鱼上桌的时候，最先看到的那一排放在河豚鱼上面的鱼的肝脏和鱼白令人肃然起敬。河豚鱼的毒俱在鱼的肝脏里，敢这样做表明了这处理河豚鱼的高超水平。明前的刀鱼依然是昂贵的，用的是清蒸。鱼身那么幼小薄嫩，鱼刺又那么细那么多。要想尽可能吃到多的刀鱼肉，不因为蒸的时间不到位鱼肉下不来，或者蒸过头，鱼肉熟烂软散掉，又要在极细的鱼肉吃到嘴里保留清淡鲜味，蒸多长时间、放多少盐都是巧槛。这半条小刀鱼，还真吃出了一个刚刚好的感觉，这也是理想的春天的感觉。配菜有春笋咸鹅腌笃鲜、芦蒿炒香干和金黄的草头饼。

　　这份菜单没有用那些意象词抒写，所以读到的就是看到的也是吃到的。朴实无华，名实相副的菜单原也该是一份好的菜单了。但是，细想，这又岂止一个好字可以概括。从前我觉得所有做得美食的人不一定是诗人，但诗人而热爱美食，一定是个好诗人。如今我却不这么看了，在这份菜单的字里行间，我分明读到了苏轼那些描写江南春天美食的诗句。这里既有“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香 ”（初到黄州）的鱼之美和笋之香；有“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”（题惠崇画《春江晓景图》）的竹笋、肥鸭、芦蒿、河豚；即使“纤手搓来玉色匀，碧油煎出嫩黄深”（题老妇人做环饼之寒具）中的环饼也是不缺。能写出这份菜单，心中有何等的诗意。