我作为生于斯、长于斯的蓬莱人，常吃的那碗儿蓬莱小面，不是简单吃的一碗汤鲜面滑的小面，而是一份淡雅的风情、一份厚重的历史、更是一份凝结了几代人情感脉络的美食情结。

　　在我的记忆里，蓬莱小面有一个十分有趣的传说。传说民国时期，其传人衣福堂制作的蓬莱小面非常有名，人称“衣福堂小面”。当年民国时期衣福堂面馆，位于古登州钟楼南，主要经营海鲜福山大面。一天晌午，进来两个客商，说要碗大面，可当时面馆就剩下一个面坯了，灵机一动，衣老板把一个面坯分成两半，用加吉鱼勾芡做卤，两位客人吃完后，大呼好吃。食客门庭若市。从此，蓬莱小面广为流传。不过衣氏制作的小面做工及用料很是考究，每晨仅售百碗，引得蓬莱城里及外来的人一时以吃不到衣福堂小面为憾事，小面却因此名声大震。想来衣氏颇有经营之道，投来今世，很可能因蓬莱小面而发家致富。衣老板作为创始人，不断创新，才形成独特的蓬莱小面。

　　蓬莱小面，首先是小。玲珑小碗，只盛得一两，细长柔软有筋道。做好小面，和面是颇见功夫的。用水和面时又加了碱水揉匀，秋冬季还要把面团用湿布盖好，叫“醒面”，这样调制的面，柔中带韧，韧中见柔，颇为耐摔。拉蓬莱小面的师傅，如耍魔术般，手中一个柔软面团，三拉四摔，几个回合，一个面团即被摔成百条细细软软的银丝。

　　如果小面算得十分，“摔面”可占三分，卤即得有七分。正宗小面的卤都是用当地叫做加吉鱼的一种海鱼熬汤调制，十分鲜美。但现在加吉鱼已大为减少，只好用其他海鱼来熬汤，味道则要逊色很多。汤再用绿豆淀粉勾芡，配以发开的木耳、酱油、精盐、绍酒、香油、八角、花椒等作料，待汤烧开时，再加入打散的鸡蛋、撒上青蒜末和切碎的鱼肉丁，一碗面条柔韧，汤卤鲜美，热气腾腾的蓬莱小面即大功告成，不及下箸，已是垂涎三尺，实是海滨风味的佳肴。

　　蓬莱人吃蓬莱小面的时间有讲究的：一是要赶早，市民都会选择面卤出锅的第一时间到达，赶的是头锅鲜。因为那时的卤热汤鲜，浇上刚过水的面条，是口味搭配的最佳时刻。所以在春夏一般都是早晨五点多就到，吃完后或是去海边散步，或是再回家睡个回笼觉。吃小面有“面码” 相配。四五个小菜，免费供应，清新爽口。一份切成碎丁的腌疙瘩头，一份用老抽调制的韭菜末，一份榨菜丁，一份辣椒酱。食客根据个人的喜好选用，咸淡相配，鲜美相添。

　　走出蓬莱的人，蓬莱小面永远是独居异乡的人心中解不开的情结。台湾前“行政院长”、“总统府资政”孙运璇，生于1913年，山东蓬莱人，相传其病重期间，不思饮食，唯想念家乡的“蓬莱小面”，周恩来总理听说后，特请胶东厨师在北京做好之后，派专机绕道香港送至医院，孙运璇先生收到后泪流满面，和泪吞下了面条，对周总理的恩情感激不尽，一碗“蓬莱小面”勾起了离乡游子的多少眷恋之情！

　　记得苏东坡曾云：日啖荔枝三百颗，不辞长做岭南人。那我宁愿说：日食小面三两碗，不辞长为蓬莱仙。