看公输于兰谈塘鳢鱼的文章，趣味盎然，获益良多。唯其提及“咸菜豆瓣汤”，却惜墨如金，颇不足以餍读者，故略加补缀几句。

　　传说，乾隆下江南，在苏州吃到一盅汤，感觉非常鲜美，就问厨房：“这是什么汤？”回答是：“咸菜豆瓣汤。”乾隆记下了。后来他回宫，想起这道佳肴，就让御厨做。御厨做出来给他尝。乾隆不认可，以为和曾经吃过的完全不搭调。于是，有关人员专程去苏州取经，才弄明白这道菜的真实面目。

　　大概两百多年后，叶剑英元帅陪同柬浦寨国家元首诺罗敦·西哈努克亲王游览苏州。当地领导招待亲王的宴席上有一味名为“咸菜豆瓣汤”的菜肴，令随行人员疑惑不解：这可是招待国宾呐，上这么低级的菜，有损体面啊。后经厨房一解释，大家豁然开朗。果然，亲王吃了这道菜，称赞不已……几个月后，亲王陪同法国客人访问苏州时，没忘再点了这道菜一次。

　　这“咸菜豆瓣汤”，究竟是个什么玩意儿呢？原来，所谓咸菜，是实指，即经过精心腌制的雪里蕻咸菜，非常鲜嫩；所谓豆瓣，则是虚指，并非蚕豆做的豆瓣，而是塘鳢鱼左右鳃帮子上各长的一片肉。为什么叫豆瓣？因为这两片肉不过指甲般大，很像一片豆瓣。更重要的是，“豆瓣”难得：一条塘鳢鱼身上只可得两片，而这两片，却是整条塘鳢鱼身上最活的肉；烧一大盅汤，没有三四十片拿不下来。要知道，那可是十多、二十多条活蹦乱跳的塘鳢鱼集体“鞠躬尽瘁”的结果！

　　塘鳢鱼，现在菜场里的价格大约是一百多元一斤，四五条。这道菜的价值是多少，算得出来。

　　公输于兰在恰当的时间（春季），恰当的地点（苏州），做了恰当的事（塘鳢鱼身上带子时尤为鲜美，此时品尝是最佳状态，过后逊色不少）。其实，在上海，能够做这道菜的，也不乏其人。

　　川扬帮烹饪大师李兴福告诉我，上世纪五十年代，宋庆龄先生在寓所宴请外国友人，他的师傅何其坤受邀前往主理。何大师为宋先生烧过一道名菜，就是“咸菜豆瓣汤”。这道充满了江南水乡风味的小菜，理所当然地获得从小生长在上海的宋先生的称赞。

　　何大师当然会把这门技术教给徒弟。所以李大师几次说要请我们几个老饕品尝品尝“咸菜豆瓣汤”，可总是人算不如天算。好几次，李大师因为买不到理想的塘鳢鱼而作罢（塘鳢鱼为难得的尚未进行大规模人工养殖的野生鱼类之一）。

　　机会来了。前一阵子，我请一些朋友吃饭，宴席摆在朋友的餐馆。我厚着脸皮请李大师做“现场指导”（其实是亲自下厨）。李大师开出的菜单中，就有“咸菜豆瓣汤”。有趣的是，在座的许多人对这道菜的奥妙茫然不知，还真以为是咸菜烧豆瓣然后做成的汤，竟然少有问津者。后来我实在屏不住，提醒大家注意这道菜里的“豆瓣”是何物；并解释了一下这道菜为什么算是比较高档的菜。大家才如梦方醒，以尝鼎一脔为快，为幸。

　　忠明兄听说我对塘鳢鱼颇有兴趣，四月的一天晚上，突然造访寒舍，送来一大袋塘鳢鱼（密封。灌水。而且袋子里还被充满了氧气，看上去鼓鼓的）。他关照：马上杀掉、洗净、冷藏。我见天色已晚，想偷一记懒，放着，等次日动手。睡下之后，转辗反侧，想想不对：倘若塘鳢鱼挺不住死了，岂不可惜！于是起床，“大开杀戒”。塘鳢鱼浑身滑腻，且鱼鳞细小，处理起来不胜其烦。其间，还因不慎，我被一条生命力超强的塘鳢鱼咬住手指，花费一番功夫才得以解脱，于是留下“光荣负伤”的印痕。

　　第二天，我们饫甘魇肥，狂吃了一顿塘鳢鱼。太太掌的勺，采用的是传统、简便的烹饪办法——香葱烤（红烧）和咸菜焙（用苏州雪里蕻）两种。应当说，吃口差强人意，胜在原汁原味。自然，和精致考究的“咸菜豆瓣汤”是无法比的。

　　吃过“咸菜豆瓣汤”吗？如果你吃过的话，大可骄傲地问别人一声：

　　你吃过吗？