在远郊开会，一桌上海人彼此并不熟悉。吃饭因规定而无酒可饮，气氛冷清矜持。上到米饭时，大家突然有了话题突破口，纷纷对米的质地产地进行分析，博古论今，鞭辟入里，从东北大米、江南香米、泰国米说到日本电饭煲、北欧夹生米饭、西南非洲的豆饭等等，一餐终了，仿佛经历了一场舌尖上的粮食旅行。

　　在粤港人的餐桌上，主角是汤和蒸鱼，米在日常只是配角。东北盛产大米，可在东北人饭桌上，谈论酒的有，谈论米的却极少。他们移民上海，对于米的微妙质地口感差异，总有些恍惚。江南人嗜米。在浙东河姆渡发现了世界上最早的水稻栽培遗迹，《史记》里亦有载：“楚越之地，地广人稀，饭稻羹鱼，或火耕而水耨。”

　　我最早会做的厨房家务就是煮饭。那时读小学高年级，家里还没有电饭煲，米与水的比例、各阶段的煤气火候、焖煮时间皆有讲究。张爱玲也喜欢搜刮把玩日常，“他教我们怎样煮红米饭：烧开了，熄了火。停个十分钟再煮，又松，又透，又不踏皮烂骨，没有筋道。”

　　我的女友嫁到青岛七八年了，她吃着海鲜就饺子时总念念不忘上海的粢饭团。那粢饭团不是夹裹着肉松卤蛋的台式改良版，而是最最传统的、裹着白糖和黑芝麻的糯米团包根老油条，她回忆起来总是两眼放光，一脸神往。她很怀念读书时坐在弄堂口摊头上，一只温热粘弹的粢饭团配一碗咸浆，完成一顿实惠捂心的早餐，那种单纯的快乐并没有多少年，于她却成了永远的乡愁。

　　去欧美中东旅游回来的人，肠胃勉为其难消化了一大堆坚实厚味的肉类和乳酪，归家洗尘后，最落胃的第一餐，不是腻若凝脂的粥，而是米饭加些水后煮开即成的泡饭。就一根酱瓜、半只咸蛋、一方腐乳，稀里哗啦，一碗下肚，那种妥贴让多日顶胀的肠胃瞬间舒畅了，所以说：好看不过素打扮。旧时流行于江南的菜泡饭原是节俭主义的产物，那鲜不是清新的鲜，而是浑沌的鲜，我不喜欢，如今餐馆里的菜泡饭不再苟且，饭和菜都属“现在进行时”，青菜、开洋、火腿末和米粒交融，油星隐约，鲜鲜烫烫喝一碗，整顿饭即告圆满。上点档次的龙虾菜泡饭，其实也就是对龙虾的最饱和利用。

　　日本人喜欢茶泡饭，将海苔、梅子、盐之类随手可取的配料在米饭上铺妥后，用热茶一泡，倒也清新舒展。这在中国南方也是常见吃食。《红楼梦》中宝玉吃过，冒辟疆的爱妾董小宛也惯爱此味，不过周作人也对此感慨，“殆少有故意往清茶淡饭中寻其固有之味者，此所以为可惜也。”