李笠翁在《闲情偶寄》中说笋“此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩”。认为笋是至美之物，并说：“从来至美之物，皆利于孤行”。意思是吃笋，不要添加诸多食物、调料，力求本色为好。

　　笋的烹饪方法种种，腌笃鲜、笋丝炒蛋、笋丝雪菜、笋炒腊肉、油焖笋等等，然而都是与其他食物相配，放多种调料。想必只有盐烤笋，才算得上“孤行”。

　　苏青在《谈宁波人的吃》中，对盐烤笋津津乐道：“普通家里常喜欢把笋切好，弃去老根头，然后烧起大铁镬来，先炒盐，盐炒焦了再把笋放下去，一面用镬铲搅，搅了些时候锅中便有汤了（因为笋是新鲜的，含有水分多）。于是盖好锅盖，文火烧，只待笋干缩了，水分将吸收尽，始行盛起，叫做盐烤笋。”

　　这样的笋，除了盐之外，再无其他，然而咸、鲜、嫩的滋味，比油焖笋洁清而爽口；比腌笃鲜里那些吸足油水、珠圆玉润的笋，更有一种空谷幽兰般的清雅芳馥。

　　盐烤笋烹饪之法，说不上复杂，但要达到“孤行”境界，却非易事。最核心的是要新鲜。宋代释赞宁著有《笋谱》，说笋出土后：“一日曰蔫，二日曰箊”。因此烧盐烤笋的笋，是从竹林中挖出后，不久就下锅，烤时才能出水，再让其慢慢收干。若另外加水，则鲜美之味大打折扣。笋的新鲜也确保了嫩，否则满嘴是渣，也谈不上“至美之物”了。因此，对于生活在都市里的人来说，要吃盐烤笋殊不易。

　　去年春天在浙江一带山区拍照，中午在山脚见一老屋，斑驳的墙上用红漆随意写着四个字“农家饭庄”。走进去，饭庄地上是凹凸不平的泥地，闻得到湿润润的泥土气，墙角处还探出一丛碧绿的小草。低矮的屋檐，让春光止步在门外，屋里光线昏暗。端上来的菜肴，大多有笋，其中看上去清清白白、平平淡淡的一盆笋，便是盐烤笋。开始无人注意，冷落在一旁，然而等品到其鲜味后，筷子纷纷起落，须臾光盘。风头盖过了笋丝土鸡汤、笋干烤肉等菜肴。见厨房里还有一筐笋，便纷纷让店家再做一盆。答曰：做盐烤笋的笋，是要另外派人上山去采，费时。众人只好忍痛作罢，一路上却咂嘴不停，回味无穷。