在井冈山的客家人家里，都起码有五六个浸坛，客家主妇都会做几样拿手的酸浸，谁都可以说出从浸坛里夹出来的一串又一串酸浸的酸菜。 

　　客家人的家常便饭，以素菜为主，而浸泡酸菜，则是少不了的小菜，可下饭，也可宴酒、傍茶。客家人家中长年备有浸泡酸菜的里面上釉外面不上釉的“瓦坛子”，把当季的荞头、大蒜、辣椒、豆角、生姜、萝卜、黄瓜、菜脑、菜梗之类洗净晾干，然后置入坛中浸泡，便可净食或作佐料。

　　客家人的酸浸，选用隔年的酸冬酒作浸液，再放入炒熟炒香的食盐，加些冰糖，所以，比起外地光用醋盐浸泡的，其味道更酸辣、浓烈。 

　　客家酸浸泡制作的工艺极为讲究，先将要浸泡的食料洗净晾干放入坛中，然后盖盖，掺上坛沿水后封住坛口，约过半个月就可以吃了。食用时，万不能用手直接进坛去捞，必须用干净无水的长筷子夹起，浸坛只要做到不进水、不进风，避光、避热，就能保存很久，酸浸菜越久越醇，色泽光鲜，美味十足。当地好多人家都可以拿出几年、十几年的浸坛，若主妇手艺好，放料分寸得当，那浸坛酸甜可口，存放几十年都不会变质，不仅可以配菜、开胃，还可以助消化、治痢疾，酸浸菜是客家人的一碟风味茶点。

　　井冈山民谣里说：“布衣暖，菜根香，读书滋味长。”又说：“咬得菜根，百事可啃。”想必浸坛最早的产生，是穷苦人的发明。听当地老辈人讲，解放前，碰上灾荒年，他们往往是就着酸浸喝凉水挺过来的，若是连酸浸坛子都空了，就只能吃米糠麦麸观音土。即便改革开放前，碰上青黄不接的时候，餐桌上若是有一碗酸浸菜，乡民也就能一日三餐咽着红薯稀饭度日。酸浸，硬是让苦涩的日子有了一丝亮色。 

　　《诗经·小雅》中有 “中田有庐，疆场有瓜；是剥的菹，献之皇祖”的句子。剥，是剥去瓜皮果叶；菹，是酸渍。如此算来，酸浸的产生，至少应该是和《诗经》同步了！遥想两千年前，先民们吟唱着“采采苤苡，薄言采之”，“采薇采薇，薇亦作止”……在中华大地上含辛茹苦，繁衍生息，绵延不绝。若有人去考证一部浸坛的历史，其咸酸苦涩定会浓缩得下数千年民族的生存史。