过了端午，天不怎么热，又连续几天无雨，阿倪开车来接我去泰州吃烫干丝。我曾对他说，世人皆知扬州大煮干丝，其实扬州当地人不大吃煮干丝。他们往往在“早上皮包水”的当口，关照堂倌“烫个干子”。扬州人说话喜欢带“子”字，犹如北京人喜欢带“儿”字。如唤笋叫“笋子”，叫水饺为“水饺子”。“干子”即豆腐干，“干”字发去声，重音亦在此。在这里是说点一个烫干丝。故烫干丝不算菜肴，而只是和“魁龙珠”搭配的茶食、小吃。我也喜食烫干丝，似更多豆腐干的原味，顶多有一点点激发鲜香的虾子酱油和开洋味。但上海吃不到烫干丝，大概是弄不到好的“干子”，再就是功夫不浅，赚头却不多。阿倪是个极忠诚极实在的厨师，没把馋老头的梦忆（抑或“梦呓”）当作耳边风。他告诉我，已经在泰州吃到很不错的烫干丝，只要我身体吃得消，休息日可带我去，甚至不是休息日，也可开车带我去。这次总算如愿出发，并约了小宗和大侠。

　　我们是顺着沿江高速，过了江阴大桥，便是靖江了。阿倪建议停一停，顺路尝一尝汤包。车停在建安路上的鸿运酒楼门口。这是一家大酒楼，最夺目的便是“陈士荣蟹黄汤包”。四壁挂满陈老板和前来品尝汤包的名人合影，还有“汤包不等人，人要等汤包”的雷语。不过，也没等多久，戴着手套的“阿姨妈妈级”服务员便将汤包“提”到我们面前的盘子里。此时当然不能贸然“先开窗”，以免“后吸汤”时烫坏“天花板”。等到阿倪一个“可以了”的眼神，小心地咬了一口。但由于缺牙的嘴巴“关闭不严”，还是有一点鲜汤溢出盘外。来不及计较得失，因为确实非常醇鲜。只是咽下最后一小口汤时，感觉一丝腥味，即便姜丝也不能完全压住，毕竟不是“九雌十雄”时节，可以现拆蟹粉嘛。

　　下午到了泰州，小宗安排我们在富丽华大酒店住下，让大家休息一下，傍晚才打的兜兜市容，并请的士司机介绍哪家菜好吃。中年司机推荐了会宾楼。会宾楼装潢很气派，不过菜单上多的是粤菜、川菜。烫干丝也不是滋味，白白的不像干丝，却有点像粉丝。倒是菜单上没有的几个河蚌、扁豆红烧肉、青椒炒土鸡蛋好吃。

　　次日一早，先在酒店里吃一点垫垫，当然有烫干丝，味道比会宾楼好不少。“小朋友”们意犹未尽，马上驱车上路，在阿倪推荐的富春大酒店再吃扬式早茶。那里当然没有会宾楼豪华，但一道“脆鳝干丝”让我们叫出“好”字。干丝切得粗些，但这正是烫干丝脍炙人口的地方。烫、拌皆到位，又加了脆鳝丝，让残牙多磨几下，馋虫立马引到喉咙口。想起正牌八旗子弟、美食前辈唐鲁孙所说：“江苏泰县面馆的脆鳝是苏北出了名的佳肴，堂倌把炸酥的脆鳝倒在一张厚草纸上，一夹一压成了鳝鱼粉，撒在拌好的干丝上，又黑又白，酥脆绵软，是下酒的隽品。吃剩下的脆鳝，倒在白汤面里更有味儿。”

　　车又上了高速，朝张家港驶去，中午将在那边品尝江鲜和江南美味。忽然想起，25年前的6月初，我在泰州钢厂采访。厂长让我住在厂招待所，每天让我吃“长鱼”，中、晚餐还有啤酒一瓶。但我最享受早茶，那时年轻胃口好，两个三丁包，一大碗长鱼面，更有烫干丝，一盘不够再要加一盘。而那干丝里，除了虾子酱油、小开洋外，就是香香鲜鲜磨牙的脆鳝。

　　十日谈

　　风味小吃连连看

　　炒麦粉，曾经勾起多少孩子的馋虫。