前几天在微信朋友圈看到一家好吃的生煎店推荐，顿时馋得不行，熬了三天，还是叫上了表姐，从城市的边缘，班车、地铁加步行，辗转至市中心，排了半天队，坐在客堂里，吃上了不锈钢盆子里端来的生煎和锅贴，不同于某满大街都是的连锁店那种吃了一两个就想弃食的油腻，这家店，终于有七分似儿时美味的余韵。

　　那仿佛已经久远的年代，几乎每个石库门老城区街头，都有着不知名的好吃的生煎店，吆喝着上海话、像邻居一样亲切的老师傅豪气地揭开锅，高温逼出的面香肉香引动鼻端，焦香脆底与芝麻葱花吸住视线，它们共同构建了热气腾腾的肥白丰硕的生煎，也构建了人之大欲的最初动因——如《西西里美丽传说》中蜜桃般可人的莫妮卡·贝鲁奇，是每个少男少女心里不忘的悸动。

　　被珍而重之放在记忆的橱柜里，现今再也回不去了的，还有鸡鸭血汤——七八岁，住在文庙路，走到文庙路中华路路口，有一家新一村，晚上爸爸妈妈不高兴烧汤了，就派我端着一个大锅子，去那里打一角钱鸡鸭血汤，说说好话唠唠家常，那里的师傅总会尽心尽力帮着在汤锅里兜底捞一碗上来，满满的切得小小的鸡鸭血，还有中奖似的鸡胗、鸡肝、鸡肠，内容真诚而丰富，如彼时的情怀。

　　现在流行说“吃货”，与“馋痨坯”一样，都是把人生所有的情思辗转尽付与了一颗吃心，但想想时兴的“吃货”和古老的“馋痨坯”之间细微区别，大概在于“吃货”追求吃食的量大而质优，而“馋痨坯”，真正有着骨子里对“吃”的那种随时随地兴起的熊熊燃烧的欲望。

　　把筷子当杀器与我大抢生煎锅贴的表姐，在吃与吃的间歇，抽空回忆说：“你以为我们家的馋痨坯基因哪里来的？你忘记你外公我爷爷，当年为了想吃一盘正宗的龙井虾仁，硬是带我们坐火车去杭州的事儿了？”对了，那时候我们姐妹俩不耐烦跟妈妈辈们逛商场选衣服料子，最喜欢就是兜里揣着月票一左一右拉着外公的手，从三黄鸡到罗宋汤，满上海找各种好吃的；还有过年前，和表姐守在外婆身边，一个小火炉，一个大圆勺，一人捧着调好的蛋羹，一人端着手工剁好的肉馅，小心翼翼不敢喘气看外婆煎出一个个香喷喷的蛋饺，那手势纯熟像太极推手的画面，深深印在小小女孩的脑海里，而那滋味，又怎是如今超市里卖的成品及得上的？还有姨妈的红烧划水、舅舅的熏鱼和四喜烤麸、妈妈的田螺塞肉、爸爸的响油鳝丝和卤牛肉……代代相传着对美食的热情与钻营，和无论生活多艰辛困苦都要想方设法“吃顿好的”的信念。

　　唉，一家门馋痨坯。