烧菜做饭，饭煮得香，菜炒得精，大概是考验厨艺的。就拿最平常的煮饭来说，米不一定比人家好，可是煮出来的饭却比人家好吃，这里面可有什么独门秘籍？

　　清代的李渔，用花露拌饭。李渔在《闲情偶记》中得意地说，浇一角就够了，够客人吃就行，花露用蔷薇、香橼、桂花三种为上，不要用香气太浓的。太浓了，吃的人容易辨别出来，知道不是谷物本身所固有。花有千朵，万般风情，只因蔷薇、香橼、桂花的清气，与谷物香气相近，拿2元一斤的普通米，烹煮出5元一斤的精米效果，这老头够精的。

　　花露，摘取花瓣入甑，酝酿而成的汁液。李渔所说的蔷薇，漫爬在大户人家的门头花墙上；香橼花，我在扬州的老宅子里见过，初夏开淡淡的小素瓣，细细密密；至于桂花，则是清朗之秋的精灵，一轮明晃晃的月亮之夜，嗅桂花香，最好是隔开点距离，由风传播过来，忽有忽无，香气浓郁。

　　酿花露，这件劳神又费力的事情，现代人不怎么弄了。用花露拌饭，少有这样的闲情，想吃米粒晶莹，糯软的好饭，买泰国大米便是。我如果哪一天有雅兴，买上陈米二斤，淘洗干净，置一铁锅煮饭，再到花园里摘几撮桂花，或者用容易找到的清雅荷花，如果是在夏日摘石榴花，在冬天则选腊梅花，泡花露煮饭，看看到底是不是真的？

　　花露拌饭，取的是天地精华之气，花的清气融入水中，遇热，徐徐释放，再融入米中，即便是米很普通，相互借味，挥发尽致，也就煮出一锅好饭。

　　再回到吃饭上。我幼时爱吃汤拌饭，汤不是清汤，而是菜肴的浓汤。比如，鳝丝炒洋葱，汤拌饭后，碗里有葱香和鳝丝鲜味；苏州青烧狮子头，汤入饭中，有菜根香和狮子头味；剁椒清蒸鱼，饭里有辣和鲜，别有洞天。一碗饭，也可以吃得风生水起。

　　花露拌饭，是将味道渗入肌理。一个“拌”字，拌匀、拌细腻。乡人的大炉烧饼，在烧饼刚出炉时，热烘烘的，趁热，刷上一层菜子油，再放到炉子里去烤，菜子油入味，有一股浓郁醇香，不再是干巴巴的，烧饼也变得好吃。“刷”与“拌”，异曲同工。

　　扬州的蛋炒饭，其实是蛋拌饭，我的家乡也有，只是扬州做得比较出名，饭里有蛋的清香，蛋清、蛋黄，都拌进去了，自然是丰富生动，那碗饭也变得好吃。

　　花露拌饭，拌是奇思妙想，诸味融合。