入冬之后我家便隔三差五要烧咸肉菜饭吃了。这时节新米应市了，白糯喷香；青菜经霜打后一烧就酥，而且口味趋甜；还有，便是咸肉和香肠都上市了，三者“金风玉露一相逢，便胜却人间无数”。窃以为新米咸肉菜饭是冬月里最平民化的美味！

　　如今烧一顿新米咸肉菜饭非但不奢侈，还属于简约“做人家”呢，有饭有菜、亦荤亦素，再来一碗百叶包面筋塞肉煲，可是最实惠最可口的冬令主餐啦。但如若放在从前岁月，光烧一镬新米咸肉菜饭就算得上极大的改善伙食之举哩。

　　记得上世纪五六十年代，每到冬天，我们兄弟姐妹就会盼望着嫁往太湖洞庭西山岛的姑妈回娘家省亲，因为姑妈回到娘家就意味着会带来一阵阵的暖意——会给她的侄儿侄女们带来御寒的衣物，会为娘家烧上几餐新米咸肉菜饭，让娘家的老小都享受下腊月最惹人喜爱的美味。那时节，我父亲、伯父和叔父都没甚出息， 三房兄弟聚居在一起，要抚养十几个子女和家眷，加上要赡养祖母和祖母的婆婆，真像“雨天的稻草——负担重”啊，因此平常日子的伙食难得见着荤腥。比方说冬天吧，按说白菜烂糊肉丝算得寻常，可母亲当家，这道菜中只见白菜，不见肉丝，至多兑点儿猪油渣让孩子们兴高采烈啦。

　　左盼右盼的，终于把姑妈盼来了。但在烧咸肉菜饭问题上有时姑妈和母亲意见会相左，母亲说，把咸肉切得细小点儿，一顿就能分作两顿吃啦；姑妈则坚持要把咸肉切成至少骨牌样大小，要不然真的只管嵌牙缝啦，还叫什么咸肉菜饭？我们一旁都拥护姑妈的建议，于是母亲只能妥协。于是姑妈亲自操作，把一大镬新米咸肉菜饭风风光光打理了出来。记得初时家里是用三眼砖灶烧饭的，姑妈掌控火候，待饭镬烧好后，她要多来几把文火让饭米醒透、并结上一层薄脆的饭滞（锅巴）饭就显得更香。

　　终于，饭烧好了，镬盖打开，满屋涌动着香糯鲜味，涌动着欢声笑语。