终于来到梦中的圣地——佛罗伦萨，竟然有一种恍惚的时光交错感。

　　出现在我眼前的，其实只是一个看似很普通的小镇，跟欧洲许多地方一样，大块青石板铺成的道路，斑斑驳驳的城墙，红砖的房子， 还有带着意大利特色的木质百叶窗，或是微启，或是闭合。罗马式的圣母百花大教堂宁静地屹立在城中心，不同于线条硬朗高耸入云的哥特式或者圆顶的拜占庭式教堂，它是外观华美的罗马式教堂，是用那种只产于意大利的青色和暗红大理石构建而成的。夏日的阳光洋洋洒洒地照耀着这座古城，给古镇镀上了神圣感。就是这个叫佛罗伦萨的小镇孕育了欧洲文艺复兴之光，但丁的一阕《神曲》，终结了长达300多年之久的中世纪，把整个欧洲唱响，随之达·芬奇、拉菲尔、米开朗琪罗等艺术巨匠聚集在这里，翻开了历史华丽的篇章。　　

　　穿过圣母百花教堂，便是佛罗伦萨中心的主教堂广场。广场上错落地布置着众多的雕塑杰作：科西莫一世青铜骑马像、海神喷泉和著名的大卫复制品……简直就是一座壮丽的露天博物馆。艺术走出了博物馆，人人都有欣赏艺术的权利，再无贵贱之分。正因如此，整个城市到处充满文艺气息。广场上络绎不绝的游客人头攒动，更多的则是背着画板的学生。偶遇一位来自意大利美术学院的学生，她正专心地用铅笔对着大卫的复制品反复目测着雕塑比例。忍不住跟她交谈了几句，才知道她已经在这里一个星期，每天的工作就是在不同的地方临摹大师们的作品。她热情地翻开自己的画册给我观摩，从教堂到民居，仿佛整个佛罗伦萨都被她浓缩在一本画册中。此情此景突然让我对自己当初半途而废的素描有些遗憾，也许本来我也能成为他们中的一员，沿袭大师们的作品精神。

　　广场附近就是著名的乌菲兹美术馆，值得一提的是美术馆门前的长廊（Loggia dei Lanzi），所有文艺复兴时期的文学家、艺术家、思想家包括文艺复兴三杰的雕像都汇聚于此。虽然这条长廊只有短短的50多米，然而当我们放缓脚步抬头仰望，从一位一位巨匠面前走过，步伐却是如此沉重。仿佛我们也回到了那个时代，来到了雅典学院，作为一个旁观者，在相同的地方，相同的街道，看着先知们挣扎着寻求精神的解放，然后用艺术和文学拯救痛苦的民众，点燃所有人的希望。短短的50多米，让我们感同身受般地跟随着巨匠从黑暗走向光明；短短的50多米，浓缩了漫长的300年，转瞬即逝却又源远流长。

　　远处的阿诺河横贯了整个城市，虽然历史上阿诺河曾无数次地泛滥甚至差点淹没这座古城，但是这条河在一段时间也曾为这座城市带来巨大的商业利益，因此佛罗伦萨人对阿诺河是爱恨交加。在阿诺河上的桥梁中，老桥是一座独特的桥梁，是二战之后保留下来的唯一一座中世纪古桥。初建之时当地人曾在这里贩卖猪肉牲口，后来桥上店铺改建为珠宝店，桥的最上层专设贵族行走的瓦萨利走廊。如今这座桥上依然卖着珠宝和旅游纪念品。街头艺人坐在老桥上，吉他弹奏着缠绵的旋律：古老的桥，古老的情歌。暮光下的阿诺河微波粼粼，静静地穿过城市流淌着，和街头艺人一起咏颂着永恒的爱情。于是，那些商铺也应景地卖起了情人锁，相传只要把情人锁锁在桥洞的网兜上，然后把钥匙抛进阿诺河里，相恋的人就永远不会分离。虽然这样的行销方式在世界各地并不罕见，但那些恋人们仍然乐此不疲地为他们的爱情买上一份又一份的保险，扣上一道又一道永结同心的锁。不管他们今后的结局如何，但是此时的真心真意却仍能令观者动容。也许当年徐志摩就是站在这座桥上，想念着远方的恋人，才写下那首脍炙人口的《翡冷翠的一夜》。

　　日暮的余晖里，回望佛罗伦萨，依然沉浸在文艺和浪漫的气氛里。佛罗伦萨，不管从哪个角度望去都令人怦然心动，相信每个来到这里的人，都会被它深深迷住。