上世纪90年代初期，我妈在老家务农养过十来只鸭子，不知道品种是不是汪曾祺笔下他家乡高邮的著名麻鸭，鸭子活泼善泳，整天浮在水上的快乐叫声让妈津津乐道。最为关键的是，鸭子能生出青白色大鸭蛋，缺鱼少肉没香没辣的年月里，鸭蛋蒸了吃、煮了吃、炒了吃、煲汤吃都可以解馋。见过几个农村叔辈男人围坐闲聊，不知不觉聊到了吃蛋的话题，有个叔愣愣地咽口水，憧憬未来：“我现在恨不得一口气吃下十个蛋别子！”蛋别子是开水锅里打入蛋再放作料，几粒盐一点葱花就可以香飘万里勾人涎水。贫穷年代蛋别子在农村被当作珍馐一样招待稀客，抚慰病人。

　　有一种吃鸭蛋的方法每年端午前后都能品尝得到，让人难忘，那就是用盐水和了黄泥腌得冒油的咸鸭蛋。初夏，洗好澡扫了院点了蚊香放了竹床，干了一天农活回来的男人还有孩子老人都过了水，清清爽爽地坐下来歇歇。这时，家庭主妇就变得迷人起来，因为她才是“舌尖上的美食”的主厨。清汤白粥坐在炉子上煨，神秘的黑灰色坛坛罐罐里，有新腌的还未能吃的鸭蛋，有再早一批的，有日子恰到好处的，坛上没记号，但主妇心里自有一本账。坛上石头搬开，塑料纸掀了，手伸进去准确挖出带泥的鸭蛋，数数人头，勤俭节约，不多不少，一一放进箩里，拿到小河边一顿轻拿轻放地狠狠搓洗，白亮亮提回来，水灵灵下锅煮，大多数鸭蛋都完好无损地出锅，散发特有的蛋香，个把有裂纹的鸭蛋却是奇葩，没下锅时就传出难忘的独特“臭味”，煮好了，它像口吐白沫的大螃蟹一样裂纹周围都溢着煮开花的蛋白，没人敢吃这种臭咸鸭蛋。这时男人总大度地说：“好的你们吃，臭的我来吃！拿点白酒来！”白酒就咸鸭蛋，这是我从小就经常见过的佐酒黄金搭档。捏着鼻子的小孩给大人拿来了烧酒，满院子的臭鸭蛋味儿久久不散，只有一个办法可以驱散，那就是把脸埋下，靠近刚盛好的白米粥，粥香四溢，自然忘了臭。老人笑眯眯地把冒油的红蛋黄省下来，送到孩子嘴边，自己则一片咸蛋白搭一碗稠糯的白粥，吃完再添一碗粥，多养胃，盐也不超标。

　　老人吃咸鸭蛋，太斯文，没看点；家庭主妇吃咸鸭蛋，守着粥锅，照顾全家吃粥的进度，好随时起身替人添粥，吃得断断续续，不连贯；小孩吃咸鸭蛋，狼吞虎咽囫囵吞枣，才进喉咙却下肚；只有男人手边的一枚，坦坦荡荡磕了剥开来，咬一口松花蛋颜色的蛋黄，味蕾的紧张探索、诸多的小心翼翼，全显露在面子上，出于对异味的非比寻常的好奇，一家人都不由得用眼角余光在探寻，男人随即搬起小酒杯咂了口烧酒好一番惬意的龇牙咧嘴……这一系列“舌尖上的表演”耐人寻味。只有小朋友忍不住流着口水大大咧咧地问老人：“爸爸为什么吃臭蛋还吃这么香？”

　　从来没有勇气像老爸一样勇猛大无畏地吃一回，实在是吃货的人生败笔！

　　十日谈

　　风味小吃连连看

　　羊头汤香透灵台，羊头肉脆嫩无比。