夏天，心浮气躁，没了胃口，便烧一锅白粥，咸蛋过过，吃后顿感口腹舒适清爽，心头一片恬静。

　　咸蛋主要用盐——也添加些白酒——裹上泥巴，一点一点、慢慢地、不声不响地成熟。这好像是一种面壁的修炼。身上不带任何烟熏火燎、炒煎炸烹的痕迹，简简单单、清清爽爽。

　　咸蛋有两种，一种白壳蛋，那白不是雪白、苍白，而是像邢窑的白釉，白润如玉，微微闪黄。另一种是青色，是“夺得千峰翠色来”的青，蛋壳碎裂，便是哥窑的开片。壳里的蛋白，洁白莹润，光洁无瑕。红艳艳的蛋黄，被蛋白映衬，宛如红橘流丹，美艳而不妖艳。

　　然而倘若无味，那便是绣花枕头一包草。有味、好吃、能佐粥、下饭才是硬道理。一枚新鲜的咸蛋，敲开壳，便有细细一缕的咸香味，悄然入鼻，闻之令人有清新感。有咸味，但不是一味的咸，而是淡淡，咸中有着鲜味。蛋白又细又嫩，如玉兰花瓣。蛋黄用筷子一戳，便有红油洋溢。虽是一个油字，却不是油汪汪、油腻腻、油耗气的油，而是油得清爽而滋润。蛋黄一坨，不仅像蛋白一样的柔嫩，而且似乎含有细微的颗粒状，是“沙”的意思。一枚新鲜的上乘的咸蛋，不仅仅具有简单清爽、秀气雅致之相貌，更具有咸、香、鲜、细、嫩、松、沙、油之滋味。这样的咸蛋，可佐白粥，可下饭，可陪着小老酒咪咪，可白嘴吃吃白相相，可担当起寻常人家夏日餐桌上的主角。

　　咸蛋不靠真空包装，不靠防腐剂什么的，印象中十天半月是坏不了。

　　然而秀骨清相的咸蛋也不孤傲自爱，而是随意得很，可以拌豆腐、炒苦瓜、焗南瓜、与咸肉同蒸。其中咸蛋黄豆腐，有蟹黄豆腐羹的神韵。烧此菜，咸蛋黄要红，将其剁碎后再压成泥，然后在油锅里炒得细腻，炒得起泡，再与豆腐同煮。烧好后，那若蛋白般白洁的豆腐上，将粒粒咸蛋黄衬托成颗颗红玛瑙，而一种咸鲜滑嫩的滋味，可胜过蟹黄豆腐羹矣。