拖着沉重的行李，我立于月台之上，火车轰然离去，背景是德累斯顿站一整面有着百年历史的厚重红砖墙。忽然想起很多年前看过的那部《轰炸德累斯顿》。当指挥攻克柏林的苏维埃元帅站立在已成废墟的采石场坑道前，面对着军队抢救出的拉斐尔的传世名画《西斯廷圣母》，他开始质疑自己的眼睛：“我不相信，我真的找到了她！”

　　刚放下行李，Christoph便来接我。他说话带着萨克森口音，辅音发音特别柔软，一句话常常会用“啊？”这个音来结尾。

　　“当然，早在3000年前，萨克森方言就是最纯正、最迷人的德国方言，我是德累斯顿的本地人，我可真觉得柏林口音太硬邦邦了！”他眨眨眼睛。当然，历史上富裕过辉煌过的德累斯顿人，总是有足够的理由以已为荣。

　　那个不可一世的萨克森选帝侯兼波兰国王强者奥古斯特，一心想要“通过他的建筑而使自己不朽”。他命令当时最著名的建筑师和雕刻家建造了令后世赞叹的茨温格宫、宫廷阅兵场兽栏、萨克森州最大的天主教堂宫廷天主教堂和建成后立即成了基督教艺术的典范的圣母堂。他如同布置一件超大规模的露天艺术一般，令德累斯顿“大教堂连着宫殿，宫殿又接着歌剧院，歌剧院又对着教堂”。

　　Christoph告诫我，到了德累斯顿可不能只是站在外面看风景，必须留一些时间走到那些精工细琢的建筑里面：去古大师画廊看看丢勒、拉菲尔、提香、鲁本斯、伦勃朗的画；去凑近了，用心比较一下名贵的中国和产自德累斯顿本地和迈森的瓷器；如果遇到德累斯顿交响乐团有演出的话，那么花多少钱买一张森帕剧院的票都是一辈子不会后悔的决定，问题的关键常常不在于票价，而是你可能需要提早一年来预定这2个小时的美好时光。

　　难以置信，这座建造于13世纪，摧毁在1945年的城市，竟然可以如此有尊严地重拾自己旧日荣光。95％的建筑被炸。200余万的难民。漫长的愈合岁月。重建工程至今仍在继续。那些从古旧建筑上拆下来的木料和石块，被一一编号保存，然后重现曾经的辉煌；国家艺术博物馆和“绿色苍穹”艺术馆内的藏品，流离失所于战火，隐匿于萨克森的山区，辗转过多少国家后，又得以重归故里。

　　这里的人似乎天生心灵手巧，世界上许多新奇的发明创造都来源于此。大到最早的反射式相机，小到袋装茶、过滤嘴香烟、啤酒瓶盖，甚至文胸；除了钟表、芯片制造业世界闻名外，有“瓷中白金”之称的迈森品牌的奢华瓷器，LOGO以双剑交叉……

　　我们乘着咣当作响的有轨电车，穿越著名的奥古斯特铁桥。255米的桥长，从此岸到彼岸，她是如何在炮火纷飞中泰然自若地度过了那些艰难岁月，像德累斯顿人说的，如同一个蓝色奇迹？