在真正的广东人眼里，“饮食”二字向来是“饮”先“食”后。炒个油麦配白饭也能凑合一餐，但“啖汤都无得饮”，绝不可将就。

　　粤地湿热，家家煲老火汤，炖糖水，煲汤用的筒骨卖到和小排一个价。而万般饮品之首，自然是“茶”。实际上，除了不讲粤语的潮汕，广东算不得大宗的茶叶产区，却是全国排在前列的茶叶消费区，茶风之盛丝毫不下于闽地。“得闲饮茶”更是粤语里特有的寒暄之词。

　　三五好友相聚，围坐茶几叹茶，自然轻松惬意，却稍嫌寡淡。“饮食”毕竟不可分家，于是，最具广东特色的吃喝场所应运而生。

　　茶馆自非广东独有。京城的茶馆在老舍先生的笔下，已经化作永恒的文学符号；成都除了著名的鹤鸣茶馆之外，甚至在青羊观里，都能辟出一小片空地留给专供附近的阿伯阿婆饮茶。但广州的茶楼，绝不只是“饮”，更是“食”，是为了让“饮”攀升一个境界的“食肆”。正因如此，即便现代中国开始去拒绝几瓣不咸不淡的瓜子和几首咿咿呀呀的戏文，但广东茶楼以其精致的传统茶点，仍能保持着旺盛的生命力。

　　为何饮茶要配茶点？因为饿。省城广州最兴的两大茶类，无非是普洱和铁观音，都乃消食利器，三盏下肚，腹内空空。但茶楼不仅要坐，且要长坐，广东人的逻辑非常朴素，要坐得久，绝无可能“无野食”。清代的广州人发明了在茶楼售卖茶点，专供叹茶的街坊打牙祭；而现代中国的广州人更是继往开来，连水疗会所和KTV里都会包一餐自助茶点，让饭点而来的顾客定心定腹。

　　广东茶点有三宝，虾饺、凤爪、萝卜糕。老茶客去茶楼，懒得去想吃什么时，都会顺手点这三样。一间茶楼连这三样都做不好，不若趁早倒闭，可见“三宝”地位之煊赫。名字同样要煊赫，广东人讲“意头”，愈吉利愈好，茶点也要听来舒爽：“鲜虾虾饺皇”、“金酱蒸凤爪”，听上去就有富贵人家的气势。

　　虾饺外皮要用澄面，也就是生粉。生粉没有面味，也不吸汁，正能衬出鲜虾的清爽鲜甜。好的面皮要沾筷不破，薄弹透明。内馅的虾仁不剁，略带红色的整只虾仁在面皮的包裹下，若隐若现。紧实有汁的虾饺才算是虾饺中的上品。

　　凤爪，实际是特指蒸凤爪。鸡爪焯水、油炸、腌制之后，配青椒条和豆豉汁进竹屉蒸制。凤爪要绵糯酥烂，轻轻一咬，则骨肉分离，但又不能蒸到破皮见骨，毫无嚼劲。蒸品的碟底都会有配菜，白萝卜、花生或芋头，都是上好的碟底。蒸出的汤汁渗入配菜，鲜香去腻。

　　萝卜糕听上去是素点，但茶楼通常都会用腊肉和腊肠丝佐味。萝卜糕本身是用生粉和萝卜丝蒸制而成，但除原味之外，还会做成煎点和小炒。煎萝卜糕和酱炒萝卜糕，更能突出萝卜的鲜味，出品也更加广泛。这道茶点价格便宜，却极见功力，因为生粉和萝卜的配比不好掌握。如果煎出的萝卜糕松散碎落或者粘腻沾牙，都会砸茶楼的招牌。

　　茶点算作点心，灵犀一点，分量太大就没了灵气，正好是一人一箸的分量。若不尽兴，或再点一份，或留待下次一个念想。一份茶点，平则十块钱不到，贵不过二十出头，三五好友小聚，也能林林总总点满一桌。对老茶客来说，茶点要吃茶楼的，茶叶却必须自己带。茶楼里几十块一泡的铁观音品质也就是“麻麻”，消青还不是正炒，怎能消磨一天的时光？拎一小罐上等靓茶，在茶楼里点一泡最便宜的普洱，丢到一边，抽烟吹水，从开市吃喝到打烊。茶楼老板也赚了点茶位钱，宾主俱欢。

　　每至周末，我都懒洋洋地睡到正午，拎着茶叶去打混一个下午。茶楼里的空气懒散且安逸，让我忘记了广州是一个都市。邻桌的阿叔阿伯，通常都拿着报纸，举着筷子，唾沫横飞，显得喧闹而平静。曾经的广州茶楼，还有艺人唱粤曲助兴。著名的南音艺人杜焕就曾混迹于香港的各大茶楼。一首《客途秋恨》，一壶茶，几碟点心，几个好友，几行伤心泪，正是广州曾有的旧时光。