一篇年轻人写的关于契夫萧安的游记，居然让我有想去那里的冲动。2016年9月我终于来到这个摩洛哥东部的北非城市。

　　契夫萧安位于丽芙山区，有“摩洛哥天空之城”之称。我们入住帕拉托阿酒店。因为山城尽是凹凸不平的小路，旅游大巴无法前行，大件行李只能由酒店派小车到停车场来接。旅客自己携带小件背包，步行去这家四星级酒店。弯曲的巷道，蓝白交替的墙体，让大家一下大客车就觉如坠梦境，恍然觉得像是天上打翻了蓝色颜料，整座山城如同童话世界。

　　办完入住手续，我和殷慧芬就在旧城区行走，像两条鱼在蓝色的水中遨游。

　　据说15世纪时，这里只是一座堡垒，与西班牙相隔一个直布罗陀海峡。1471年，有犹太教徒和伊斯兰教徒从西班牙逃亡，在此落脚。他们的生活习俗、语言等都深受西班牙影响，逃亡者的阴影也始终抹不去。

　　蓝色，犹太教中天空、大海、神圣的象征。上世纪30年代，犹太教徒把契夫萧安所有建筑物的外墙抹成蓝色。有说因为蓝色可以驱蚊，让人觉得凉快。而我更觉得这种肆意狂放的涂抹，是为了倾诉和宣泄历史留给他们的悲哀和忧伤。

　　1948年，以色列建国后，居住在契夫萧安的大部分犹太教徒离开了山城。但他们创造的蓝与白却永远留在那里。

　　与我到过的地中海边另一个蓝白小镇、突尼斯的西迪博赛德相比，那里的蓝与白比较有规则，通常是白色的墙体，蓝色的门窗。蓝色在那里似乎只是白色的点缀，干净、安宁，守着一种本分。而契夫萧安的蓝色，则更张扬更随心所欲更肆无忌惮。它没有规律，不局限于门窗，不只是白色建筑物的点缀。居民们想怎么蓝就怎么蓝。不只是墙体，连屋顶、门窗、楼梯、过道、弄堂，甚至一个小小的供水点，都是深浅不一的蓝色。变幻无穷，汹涌澎湃，置身其中，犹如被偌大的蓝色布篷所包裹，被无边的蓝色海洋所淹没。

　　在城里散步，邂逅3位来自深圳的年轻姑娘，她们自助游在契夫萧安要住3天。那些巷子她们不知走了多少遍，语言的毫无障碍使她们和当地居民可以随意交流。我真羡慕今天的年轻人，我对她们说：“你们的自由行，就像这里的蓝色可以随性和奔放。”而我们，语言的束缚、必须遵守的旅行团的纪律，不得不循规蹈矩，不得不违背内心的愿望，不得不明天早晨就离开这个童话般的山城。

　　因为停留时间的短暂，整个下午我们对这座诗意山城的游览更是贪婪。漫无目的地走走停停，似乎在半梦半醒之间游荡。蓝色的大门、蓝色的墙壁、蓝色的台阶、蓝色的内饰……铺天盖地，在逶迤的蓝色巷弄里感受一种惘然和迷失。

　　间或相遇的老人、妇女和小孩，大多是怯怯的一眼，然后低着头与你默默擦肩而过，像始终在防备着什么。这又让我想起同是蓝白小镇的西迪博赛德，那里的人们似乎更开放，更热情。撞见一支迎亲的队伍，且歌且舞，她们会让殷慧芬参与其中，一起欢庆；邂逅一个漂亮的当地美女，与她合影，她竟调皮地与我互换帽子，跷着脚把她的小草帽戴在我头上。

　　契夫萧安的男女老少却不这样，更多的是沉默、略带忧抑。我想这也许就是因为他们的祖辈从西班牙逃亡而来，留下了几辈子抹不去的历史遗因。

　　不远处有薄荷茶的清香飘来，从蓝色小巷远望对面的山脉，我不知道此生还会不会再来这个小镇？我只希望这里的子民，有一天真正走出郁悒的阴影，希望他们的欢乐和奔放不仅仅展示在肆意涂抹的蓝色上，而体现在他们生活的每时每刻，渗透在他们内心深处，让美与善的人性像这里的蓝色，充分释放。