曾经人气超旺

　　“我们想做出一个欧洲设计师品牌鞋履的美国版本，简单，干净，时髦。”回忆起与莫里森合用工作室、开发自创品牌时的初衷，西格森说。

　　“西格森·莫里森”品牌1991年诞生，最初仅为一些大采购商提供定制服务。1994年，两人用募集到的资金在纽约曼哈顿繁华的莫特街上租下一个月租1200美元、面积仅28平方米的店面出售她们的作品。没想到开张不久就成了这条街上人气最旺的小店，名人纷纷登门造访。

　　曾在店里担任销售员的塔特罗回忆道：“有时我不得不干脆把门锁上，然后电话就一直响，还有人大捶窗户……外面排了很长的队。”有一次，奥斯卡影后茱莉亚·罗伯茨独自前来，问塔特罗最喜欢哪些鞋子，“然后她把那些鞋子都买了”。

　　西格森和莫里森也获得业内肯定。1996年，两人获美国时装设计师协会配饰设计奖。她们设计的角斗士凉鞋，推出后风靡几个夏季。《欲望都市》女主角莎拉·杰西卡·帕克在片中穿着她们的白色短靴，成为时尚风向标。

　　谁知遇人不淑

　　1999年，第二家西格森·莫里森鞋店在纽约王子街开张，接着又在洛杉矶和东京开出分店。2004年，她们推出价格更亲民的子品牌“丽人”（Belle）。2005年，西格森·莫里森品牌市场估值达3000万美元。

　　一次采访中，两位设计师透露出寻找投资商、希望进一步扩大规模的意愿。在投资银行牵线下，两位女设计师与鞋业大亨费希尔见面。费希尔正打算成立一家针对大众市场的制鞋公司。业内人士并不看好这种“公主下嫁平民”式的结合，但费希尔的钞票打动了两位设计师。2006年，费希尔以260万美元收购西格森·莫里森品牌以及相关版权，公司更名为费希尔·西格森·莫里森，西格森和莫里森从公司创始人变成受雇于费希尔的“联合设计总监”。合作初期，双方互相赞美，似乎找到知音，甚至谈及开新店、推出太阳镜和香水等周边产品的设想。

　　然而好景不长。西格森和莫里森察觉费希尔公司的自有低端品牌马克·费希尔产品居然“山寨”了她们为西格森·莫里森品牌所作设计。为降低成本，费希尔甚至无视两人的抗议，想把产地从意大利移往中国。2011年，冲突发展到不可收拾的地步。当年3月10日，西格森和莫里森被叫到会议室，费希尔扔过来两封解聘书。三周后，费希尔在纽约州法院提起诉讼，指控两人未按时交出设计，索赔超过195万美元。

　　对于违约指控，西格森和莫里森解释说，那是工厂样本出了问题。她们也提起反诉，甚至指控费希尔曾对她们性骚扰。

　　试图东山再起

　　官司尚未了结，但西格森和莫里森已经损失惨重。她们失去了一手创立的公司；由于出卖了版权，再也不能把自己的产品冠以西格森·莫里森的名号。西格森·莫里森品牌也一度中断生产，没有原创设计师，品牌俨然失去灵魂；今年的春季新品都出自一群无名设计师之手。品牌网站经过“整容”，所有提及西格森和莫里森的内容也都被抹去。

　　这对那些寻求财源的年轻设计师们来说是个前车之鉴。时装历史学家、纽约时装技术学院博物馆馆长斯蒂尔指出，西格森和莫里森的遭遇“并非个例，大部分设计师都富有创意，却没有受过任何财经方面的培训。可惜时尚产业不仅仅是发挥创意的领域，它也是一种生意。”

　　西格森和莫里森每天大部分时间都花在准备官司所需材料、接听律师电话上。同时，她们也仍继续设计鞋子，只是不得不“改头换面”。在朋友的支持下，西格森正致力于开发新品牌“7B”，计划近期推出。

　　夺回品牌使用权的希望渺茫，原本的梦想似乎渐行渐远。但她们仍希望借着新品牌的推出东山再起。

　　“我现在想做的，就是我曾经做过的。”西格森说。　　沈敏