莎士比亚的故乡，那名字真叫长：艾芬河上的斯特拉斯福，人们通常简称它“斯特拉斯福”。

　　很难界定它是镇还是城。说它是城，它仅有三四条大马路，说它是镇，又太嫌奢华。我称它为城镇。步入斯特拉斯福的街道，感到了它的与众不同。两边的店铺鳞次栉比，房屋外墙面洁净到炫目。有的用褐色木条将雪白的粉墙分隔成各种几何图形，最显眼的是莎士比亚读过书的小学和哈佛大学创始人的故居。在一条僻静小街上，竖着的小丑雕像也夺人眼球，那摇摇晃晃的姿态，永不知疲倦地娱乐着路人。清清亮亮的艾芬河边停靠着长长的描金绘银的宅船，是别处不见的风景。莎士比亚就生于斯长于此。

　　他的故居坐落在城镇的中心，是一座大大的当地的老式木结构房屋，上下两层，有好几个房间，连同一个大大的花园。

　　四百多年来，莎士比亚故居保存得尚完好，尽管木楼梯磨得有了凹槽，木地板踩上去吱吱作响。但已属不易，无疑是数代人几次整修的结果。其中有几间我最感兴趣。一间是他父母的卧室。他们兄弟六人都先后生于此室。大床边上是婴儿摇篮，是他们来到人间最早的栖息地。孩子多了，就在床的另一边下方，拖出一张网状落地小床，供稍大的孩子睡。再大的，就要睡到别处去了。

　　莎士比亚18岁时娶了26岁的姑娘为妻，这桩令人嘲笑的婚姻倒也和和美美地维持了一生。隔壁一间是客房，有一张家中最好的顶幔式大床，不知何故，他临死也没舍得留给老婆。留给老婆的是次一号的，他们同睡的那张床。在另一间里陈列着许多熟羊皮和羊皮手套等羊皮制品。方知他的父亲是一个羊皮制品的作坊主，辛劳工作以养活众多的儿女。作坊就在故居底楼。莎士比亚排行老三，头一两个孩子都夭折。莎士比亚，这位作坊主的长子，原是老作坊主看中的继承人，但儿子对这个行当毫无意趣。反倒在弥漫着臭烘烘的熟羊皮味儿的作坊里爱上了戏剧创作。故居里有一间狭小的莎士比亚的创作室。透过窗，可见“莎翁”身着17世纪服装，端坐小桌前写作的蜡像。墙上悬着小小的书架。

　　故居里陈列着一本游客签名本，最早在本子上签下名字的竟是两个美国人（1812年）。美国的总统亚当和杰弗逊也结伴于1786年前来瞻仰。从十九世纪起，很多参观者都把自己的名字刻在故居的窗玻璃上。现在这整面大窗玻璃陈列保存了起来。窗子由木棂分隔成一个个小方块，每一块小玻璃上都密密麻麻地签了名。我驻足良久，拣了几个名士抄录如下：济慈（1817年）、狄更斯（1838年）、马克·吐温（1873年）、哈代（1896年）。莎士比亚无疑属于英国，但更属于全世界，再次让我感到艺术没有国界。这些名士的到来和签名，大大提升了莎士比亚故乡斯特拉斯福的价值与声望。小镇得以迅速拓展。

　　镇上的人不仅爱看莎翁的戏，更感激莎翁对他们子子孙孙的庇荫，早在艾芬河边辟了宽阔的广场，在广场的中央为莎士比亚竖起了巍峨的纪念碑，圆形碑顶是莎翁的坐像。围绕着纪念碑的四角分别是莎氏戏剧中的四个剧中人物塑像，两个选自喜剧，两个选自悲剧。仰视蓝天背景下睿智的莎翁，想起了我看过的《第十二夜》、《王子复仇记》、《奥赛罗》、《一仆二主》等剧目，心中充满了景仰。他1564年生，1616年去世，年仅52岁。但他的精神永恒。至今让热爱戏剧的人跨越千山万水纷至沓来，每年约50万人次。其中便有我们母女俩！