《元史》卷一百八十二·列传第六十九，有“谢端传”，从“谢传”里，基本看不出谢端青年时务过农。所以，有人把“田螺姑娘”的故事按在这个“谢端”头上，也真是富有想象力了。

　　江南一带，螺蛳和田螺，都可入菜，但是，跟螺蛳比起来，田螺更像是一道小吃。

　　从前上海的点心店、小吃店里，田螺是作为消闲食品来卖的，其情形类似于现在的十三香小龙虾。小吃店里卖出的田螺，每份只有四五个。田螺个大，只要几个，就足以撑满一只碗或一只圆形塑料快餐盒。

　　小时候，大人带我到住在常德路武定路的亲戚家串门；如果时节对头，总要顺便到现在静安寺第九百货一带去吃田螺。那时，第九百货周边地区是一片待建设的废墟，上面盖了许多瓦楞板和铁皮搭建的临时房，一长溜，像开庙会，有几家专门卖田螺的路边摊，因为集中，人头攒动，好不热闹，显得格外显眼。大人告诉我：“上海最好吃的田螺，都集中在这儿了。”其实当时的上海，很少有专门卖田螺的小吃店。

　　吃田螺不能讲究“卖相”，外表破碎的，往往最受顾客欢迎，主要是滋味烧得进去，肉头入味，里面含着一包汤汁。所以大家盼着碰上好运气——大师傅在大锅里能捞到碎壳的田螺盛给自己。

　　烧田螺用的大铁锅，和食堂烧大锅菜用的铁锅一样。铁锅里的田螺，目测有上百颗，酱香蒸腾，满街弥漫。人们或坐堂，或站立，嘴啜针挑，全不顾斯文。门口有个大铁桶，专供丢弃螺壳。据说螺壳不是垃圾，把它碾碎，可以肥田或喂鱼。

　　我记得极个别高档饭店也有田螺飨客，比如上海的国际饭店。

　　普通人家是不肯买田螺的，一是价格偏高，开销大，有点奢侈，二是炒成满满一锅，分到众人头，不过二三而已，绝不过瘾。所以田螺对于很多人，尤其是孩子来说，仍是可望不可即及。

　　螺蛳完全没有田螺的待遇。

　　与田螺相比，螺蛳是等而下之的。田螺宴客,螺蛳自赏。螺蛳虽然不太上台面，总归还是菜，尤以佐酒最为当行出色。

　　据说“螺蛳塞肉”是一道无锡名菜。螺蛳里塞肉？别逗了。我不清楚无锡人是否真的这样叫，若上海人，绝对不会跟着这样称呼，他们在螺蛳和田螺的区别上极其严格，只可能叫“田螺塞肉”而不可能叫“螺蛳塞肉”。再说，往螺蛳里塞肉，肉怎么塞得进去！发明这个说法的人，太有创意了。不过，他的数学课难道是体育老师教的？

　　传说三国时的袁术转战江淮，因缺军粮，曾下令捉拾“蒲赢”为食。这个“蒲赢”，一般认为就是螺蛳的古称。而在我看来，袁军吃的，更像是田螺：没有一定体量的螺肉，怎么充饥？

　　又有许多古代文献记载皇帝和朝廷官员喜欢吃“螺蛳”，或用“螺蛳”来大宴宾客，有什么“香螺炸肚”、“姜醋生螺”之类的佳肴。不能想象，食材来自螺蛳：满朝官员每人一碗螺蛳，啧啧声此起彼伏，不绝于耳；更何况，那些帝王将相，多半是北人，极难对付螺蛳。这里的“螺蛳”，当以田螺的可能性为大。

　　上海也有一道名菜——“糟螺”。对此，望文生义可不行：是糟螺蛳还是糟田螺呢？没错，它就是“糟田螺”的省写。事实上，上海人一般不省写，直接叫作“糟田螺”。因为“糟螺”可能还涉及另一种螺——香螺。

　　香螺一词，在中国古代，是指螺蛳，也是指田螺，更是指海螺。不过在现代，它被明确为有别于螺蛳、田螺的另一个品种，又名响螺，浅黄白色，常常被厨师用糟腌。香螺分布于日本、朝鲜、中国辽宁、山东以及台湾等地的海域，外壳坚硬，肉质富有弹性。

　　至于海螺入菜，那就有得好说了。此处打住。