上次在下谈到螺蛳的时候，顺便提到了海螺。

　　海螺是人们熟悉的东西。之所以称“东西”而不是美食，是因为人们只见过海螺的“尸体”——壳，而从未见其“金身”——肉。

　　我小的时候，对海螺颇有些崇拜。电影里、小人书里的游击队员或“小八路”，不是腰里别着一只海螺，就是握着一只海螺当军号来吹，英姿飒爽，威武无比。

　　其实，这里边是有些破绽的：海螺，海螺，不就是在大海里生长的“大螺蛳”嘛，是只有靠近海边生活的人才能得到的“海鲜”。虽然不值多少钱，它也不是内陆地区，尤其是黄土高原、中州地区、河北腹地的人可以随随便便得到的,更不用说小孩子；要当军号来用，牛角也不是不可以。只能说，这是创作者一厢情愿，硬装榫头，严重脱离生活。

　　在古代，确实有一种专门用来吹号的海螺，叫法螺。其呈尖锥状，磨去壳顶，可吹出响亮的声音。它的名字，很可能缘自于古代僧道中人用这种海螺作为布道昭示的法器，故名“法螺”；部族和军人也常常用它来作号角。

　　不过，话要说回来，即使算是靠近海边生活的人，我们也不见得对海螺有更深的认识，比如，我们就从来没有想到吃海螺！

　　在古代，海螺的用途可能比现代广泛。《西京杂记》里说，“赵飞燕为皇后，其女弟上香螺卮。”注曰：“出南海，一名丹螺。” 卮，古代盛酒的器具。香螺卮，就是用海螺壳做的酒具。应该说，这种香螺卮可能是比较高档的。

　　海螺可以作为酒具，可以作为旁证的还有鹦鹉螺杯。鹦鹉螺造型漂亮，色彩典雅。据说，鹦鹉螺杯是目前为止六朝出土文物中唯一的一件。李白《襄阳歌》中就有“鸬鹚杓、鹦鹉杯，百年三万六千日，一日须倾三百杯”的诗句。

　　但,显而易见，海螺的肉，被内地人忽视了。

　　那么，是不是古人只取海螺的壳而对海螺的肉全不放在心上呢？倒也不是。宋人岳珂作《香蠃》一诗云：“金相玉质介为裳，一骑红尘自远方。籍挂众香椒桂国，身居大海水云香。丁蠃荐醢体犹具，甲煎流芳名未亡。举酒便应酬一醉，尊前风味试平章。”香蠃之“蠃”，形声，从虫，累声，本义为凡软体动物腹足类、有旋线的硬壳都被叫做螺。由“身居大海水云香”一句，可知此香螺即为海螺。

　　按，岳珂，南宋文学家，字肃之，号亦斋，晚号倦翁，进士、邺侯、权户部尚书，相州汤阴（今属河南）人，岳飞之孙，著有名作《桯史》15卷等。

　　有人把岳珂的这首诗推为代表作，不是没有道理。从他的诗作看，似乎他写美食的都很见才气。比如他写《馒头》：“几年太学饱诸儒，余伎犹传笋蕨厨。公子彭生红缕肉，将军铁杖白莲肤。芳馨政可资椒实，粗泽何妨比瓠壶。老去齿牙辜大嚼，流涎聊合慰馋奴。”写《螃蟹》：“无肠公子郭索君，横行湖海剑戟群。紫髯绿壳琥珀髓，以不负腹夸将军。酒船拍浮老子惯，咀嚼两螯仍把玩。庐山对此眼倍青，原从公子醉复醒。”岳珂写香蠃，颇有杜牧《过华清宫》“长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”的风致。最主要的是，古人咏海螺的不多，写吃海螺的更少，所以这首诗便显得格外难得。

　　古人怎么烹饪海螺，我才疏学浅，无从得知。但今人在餐桌上刻意品尝海螺肉，除渔乡外，还是最近二三十年的事。目前我们最常见的吃法是把海螺切成片，称为“海螺片”。

　　青岛有个很有特色的菜品叫油爆海螺，肉质脆嫩、滋味鲜美。在上海，虽然烹饪海螺片的方法也有一些，但基本还是以白灼和凉拌为主。

　　海螺片收拾得好，可以冒充一下象鼻蚌，脆爽而弹牙，味觉介于象鼻蚌与海蜇头之间。不错的。