芡实的名气不及莲子，是因为芡的名气不及荷。其更深层的原因在于，芡花不如荷花漂亮。“出淤泥而不染”的高洁品质，芡花也是有的，但比起荷花的清新秀丽，还是逊色了一些。

　　中国诗歌，比起欧洲的，在史诗性这点上差了一点。不过，除了“诗言志”外，中国诗人非常善于做日常生活的记录者。这恰恰是古代欧洲诗人所不及的。

　　像芡实这种植物，毫不起眼，绝对不是人所共知的，然而，中国古代竟然有不少诗人、学者却予以关注、描述，真是匪夷所思。比如，韩愈：“远苞树蕉栟，鸿头排刺芡。”(《城南联句》)欧阳修：“争先园客采新苞，剖蚌得珠从海底。都城百物贵新鲜，厥价难酬与珠比。”（《初食鸡头有感》）苏辙:“风开芡觜铁为须，斧斫沙磨旋付厨。细嚼兼收上池水，徐咽还成沧海珠。”（《食鸡头》）贺铸：“朝餐取餍饱，无复炊黄粱。贪嗜比羊枣，况乎惟味良。”（《食芡实》）姜特立：“芡实遍芳塘，明珠截锦囊。风流熏麝气，包裹借荷香。”（《芡实》）梅尧臣：“齿如编贝嚼明月，曼倩不复饥肠鸣。莫论一斛贵与贱，堂上狼藉无由行。”（《采芡》）文同：“提笼当筵破紫苞，老蚌一开珠一掬。”（《采芡》）陶弼：“三伏池塘沸，鸡头美可烹。香囊连锦破，玉指剥珠明。”（《芡》）杨万里：“江妃有诀煮真珠，菰饭牛酥软不如。手擘鸡腮金五色，盘倾骊颔琲千余。”（《食鸡头子二首》）王世贞:“百子池头波渺茫，温柔一种别为乡。移从合浦珠初软，采出蓝田玉更香。”（《咏物体·鸡头》）郑板桥：“最是江南秋八月，鸡头米赛珍珠圆。”（《由兴化迂曲至高邮七截句》）……

　　通过这些诗可知，芡实在诗人的心目中，作为粮食和休闲食品的成分多了一点，而其观赏性并不强。

　　充当粮食可以理解，休闲食品？可不是嘛。喜欢吃芡实，不全是冲着果腹而去的，如宋代诗人周紫芝有云：“翻香引睡一胡床，剥芡寻诗度日长。若得长闲了无事，人生如此亦何妨。”(《食芡有感二首》)诗人既不用它来充饥，也不用它来做菜，就是拿来当零嘴消闲的。

　　苏东坡的例子也蛮说明问题。他也喜欢吃芡实，而且吃法别出心裁：把煮熟的芡实一粒，放入口中，缓缓含嚼，以至于津液满口，然后慢慢咽下。以这样的方法，他每天要吃十到三十粒。苏氏吃法，大致是把芡实当作檀香橄榄了。

　　而在医家看来，芡实的地位要比它作为粮食的地位高得多。《本草经百种录》：“鸡头实，甘淡，得土之正味，乃脾肾之药也。脾恶湿而肾恶燥，鸡头实淡渗甘香，则不伤于湿，质粘味涩，而又滑泽肥润，则不伤干燥，凡脾肾之药，往往相反，而此则相成，故尤足贵也。”《本草求真》：“芡实如何补脾，以其味甘之故；芡实如何固肾，以其味涩之故。惟其味甘补脾，故能利湿，而泄泻腹痛可治；惟其味涩固肾，故能闭气，而使遗、带、小便不禁皆愈。”似乎芡实最适合于补肾。也难怪唐玄宗对它印象颇深。一笑。又，清末学者李审言《愧生录》卷一之三十四“子为灵散，得自庄篇”案：司马彪《庄子注》（《庄子·徐无鬼》释文引)：“芡与藕子合为散，服之延年。”明确指出芡实的药用价值。

　　芡实的最大特点，是蕴含的淀粉丰富。唯其如此，才能当饭，才能备荒（即李时珍所说“以备歉荒”）。我们平时烧菜，难免要勾芡（上海人叫“着腻”）。芡，就是由芡实粉碎制成的。芡粉加水调匀，是勾芡的主要原料。不过，现在用于勾芡的“粉”，绝大多是菱粉或生粉（玉米粉、番薯粉），基本上不用芡实粉，原因嘛，就是其价格太贵。