烤鸭人人都吃过。鸭肥，是衡量烤鸭的首要标准；惧肥，又是现代人们品质生活的重要体现。选肥鸭，烤掉肥，这一矛盾体，靠着大董人的孜孜以求，终于取得了完美的平衡。

　　大董烤鸭后来者居上，无数荣耀的背后是默默无闻的坚守……

　　若丹

　　苏轼曾写道：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。”春季气候变暖，万物复苏，河中鱼虾螺蛳多了起来，水草丰美，逐水而居的鸭子也越发肥美，因此春季是品鸭的最佳季节。说到吃鸭子，上海的吃法各种各样，清炖鸭汤、本帮酱鸭、咖喱鸭块，而烤鸭则用最简单的方式将鸭子的品质呈现出来。上海京帮、粤式烤鸭店如云，而大董烤鸭店以一道酥不腻烤鸭，征服了不少挑剔的食客。 

　　谈口感

　　酥不腻 鸭皮一扔碎满地

　　吃过北京烤鸭的食客印象最深的是烤鸭的那层脆皮，来大董烤鸭店，必点酥不腻烤鸭。那么“酥不腻”到底是种什么样的味觉体验呢？刚刚出炉的烤鸭一路小跑地被送到食客的面前，鸭身的热气时隐时现，烤鸭通体呈琥珀色、圆咕隆咚的，片鸭子的师傅会先将鸭胸及鸭腹的一整块鸭皮切下，改刀，让食客蘸着糖吃。这鸭皮格外酥松，热腾腾的鸭皮蘸着糖化作一口糖油，舌头一抿，鸭皮即化，细嚼无渣，满嘴香甜，却不会有其他鸭皮油脂肥腻的感觉，忍不住会再夹一块过过瘾。据说，整块的酥不腻鸭皮往桌上一摔，能够碎成好几块。

　　剩下的鸭子，师傅会片成鸭片，让食客们蘸着甜面酱，加上京葱丝、黄瓜丝包在现蒸的荷叶饼里吃。这种吃法的烤鸭能达到“一咬三断”的效果，就是鸭肉卷中的饼、葱、肉一咬即断，没有“藕断丝连”，吃起来干净利索。 

　　论用心

　　仿环境 阳春白日风在香

　　初春的北京，空气里的寒冷逐渐退却，大地回暖，空气里透着淡淡花香，阳光透过发出嫩芽的树枝将树杈的剪影，斑驳地流洒在郁郁葱葱的草地上。花香四溢的季节遇上了最肥美的鸭子，那么做出的北京烤鸭也一定不同。大董将北京的春天，带到了上海，大董的烤鸭要经过多次挂糖和晾坯，整个准备过程要4天，而晾坯的好坏直接影响了鸭皮的酥松度，因此对晾坯有着特别的要求，温度太高，鸭子的脂肪开始流失走油，温度太低，鸭子晾的不彻底，势必影响口感。所以，在大董的店里设有专门的晾坯室，恒温恒湿，保持12-13℃左右，这样晾坯后的鸭子，口味能和北京的口味达成一致。 

　　论手法

　　穹顶炉 皮下脂肪皆退尽

　　以前的北京烤鸭，无论挂炉还是焖炉烤制，最后的菜品，在鸭皮和鸭肉间，总有一层难以消除的白色皮下脂肪，食客就喜欢这口鸭肥油。肥鸭，成为衡量一只烤鸭好坏的标准。如今这层鸭油所带的高脂肪，又成为食客们想食不敢食的焦虑。通过和食客不断的沟通，大董发现对烤鸭口感和油脂含量考量的食客不在少数。当即组织烤鸭师傅们开会商量,怎么样才能在不影响口感的前提下去除这层肥油?经过反复试验和对烤炉的改造，发现这层白色的物质在持续高温直烤下会渐渐消失。

　　大董烤鸭店自己设计了穹顶式的烤炉，一改以往的方形砖砌烤炉，并采用钢制内胆，据说穹顶烤炉能够将炉火的热量汇聚，最大程度的实现热辐射。炉膛保持210-230℃的高温，出炉的烤鸭里白色脂肪在高温的炙烤下于逐渐无形。方才成就了“酥不腻”烤鸭，酥皮配上细嫩的鸭肉，真是无比畅快。

　　陈骏 

　　厨之神

　　张朝晖 中国烹饪大师

　　大董餐饮集团副总经理

　　他是大董（董振祥）的第九位徒弟，曾任职于钓鱼台国宾馆，荣获MBA硕士学位，获得国家农业部嘉奖，特别精通北京菜及鲁菜的烹饪技法。

　　初见张朝晖，一口浓重的北京儿话音，人高马大的他是典型的北方汉子，言谈举止中却有着南方人独特的内秀。只要谈及中餐料理技法就会双眼放光，狠抓烹饪的基本功，并不断探寻中式菜肴的传统做法，追求将最传统经典的菜肴烹饪方法保留下来，是目前国内为数不多的学院派烹饪大师，致力于将中餐饮食文化推向全球。

　　荐好吃

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