谈起“闻起来臭哄哄，吃起来香喷喷”的油汆臭豆腐，江南各地都有。但在我看来，都比不上老上海的油汆臭豆腐。

　　我出生在原上海杨浦和虹口的交界处——北沙港地区（现曲阳新村），每逢开春，各种货郎小贩就会进村叫卖，叫卖油汆臭豆腐的摊贩穿着短袄，挑着一副担子，前面挑个油锅，下面放着炭火炉，担子后面是五六板臭豆腐。村上有一座石板桥，从江湾镇、大柏树来的商贩大多经这里的“阁老殿”到四平路去的。油汆臭豆腐的摊贩在石桥边停下，一声吆喝，我们这群八九岁的孩子就围了上去，看着那臭豆腐从板上滑向油锅，只听“滋——”地一声，油锅冒出一阵阵气泡，银白的臭豆腐在锅中跳舞起来，转几圈，成了金黄色。摊贩用筷子将臭豆腐搛起，排列于锅上的铁丝网沥油。

　　解放初，一根油条是300元（合现在3分），油汆臭豆腐好像是100元2块。孩子们掏出零用钱，买上2-4块油汆臭豆腐，用一根热水烫过的稻杆，上海人称为“水草”，把油汆臭豆腐穿成一串，浇上辣火酱。昂着头，龇着嘴，小口咬下去，脆香鲜辣的表皮，银白嫩嫩的豆腐，真是鲜美无比！

　　据说，乾隆皇帝下江南时，品尝过这道“金镶白玉嵌”的油汆臭豆腐后，大加赞赏。散文家周作人曾念念不忘绍兴家乡的这道美味，熟知苏州名菜佳肴的美食家及作家陆文夫，津津乐道的还是玄妙观的油汆臭豆腐。如今的上海也不乏“油汆臭豆腐”的身影，可是不知为什么，那味道比儿时逊色多了。