叶永烈

    走过北疆，走过南疆，甚至还深入罗布泊追寻彭加木，我对新疆算是熟悉的了。然而居然有那么多的人说：“不到喀什等于没到新疆。”也真巧，由于上海是喀什的对口支援城市，喀什举行上海文化周，我有幸应邀为喀什读者签名售书，得以领略这座历史文化名城的新貌。

    喀什真远。从上海飞往喀什，横穿整个中国，飞过雪山，越过大漠，飞了8个小时。到达喀什机场时，已经是晚上7时半，那里跟上海有着2小时的时差，喀什人在下午4时上班，8时才下班。

    一位上海援疆干部告诉我，喀什除了主干道人民路、解放路以及团结路、文化路等之外，路名几乎都是用维吾尔语命名的。

    一到喀什，我就处于浓浓的维吾尔迷人风情包围之中。一辆辆摩托车从街上飞驰而过，驾车者往往是戴四方帽的维族小伙子，而后座则坐着身穿色彩艳丽的连衫纱裙的维族姑娘。到处是卖抓饭的清真餐馆，空气中飘荡着烤羊肉串的香味。弹着热瓦甫或是拉着艾捷克的维族乐曲声，艾提尕清真寺的诵经声，声声入耳。这里是新疆维吾尔族最多、最集中的城市。所谓“不到喀什等于没到新疆”，是指喀什最鲜明地体现了维吾尔族特色。

    很难想象，在干燥少雨的喀什市中心，居然有一个硕大的碧波荡漾的人工湖——东湖。走过东湖上的土曼大铁桥，以人民东路为界，马路两边判若两个世界。马路右面是一大群新盖的高楼大厦，而马路左边则是一大片40多米高的黄土高崖，上面密密麻麻堆积着用黄土泥砖建造的房屋。那便是喀什老城，名叫“高台民居”，是维族世代聚居之地。在维族朋友阿依古丽带领下，我从车水马龙的柏油马路边下车，踏上一级级台阶，去探访高台民居，因为喀什人说“不到高台民居等于没到喀什”。我上了黄土高崖，如同穿过时光隧道，看到的是三四米宽、弯弯曲曲的黄土小巷，两侧是黄色泥墙房子。

    这里已经有一千多年的历史，最初是西域36国之一的古疏勒国的国都。10世纪时，喀喇汗王朝在这里建造王宫。迄今在这近2平方公里的黄土高崖上，仍居住着2094户、一万多人口，全部都是维族。这里有50多条小巷，巷子里每隔一二十米，会有一扇很大的对开木门，门上有着精致的雕花以及一对大门环。阿依古丽带我入内参观，哇噻，里面竟然是那样的富丽堂皇，别有洞天，跟外面的土墙窄巷有着天壤之别。木门之后是一个四五十平方米的院子，种着葡萄、石榴、无花果、杏树。围着院子的是一条漆成天蓝色的回廊。回廊连接着一个又一个蓝门、蓝窗的房间。回廊还连接着楼梯，上面是依着山崖而建的二楼以至三楼。回廊以及所有房间都铺着花地毯。好客的主人请我进入宽敞的客厅，我注意到装修极其考究，墙上有花草浮雕，窗的上方是尖拱木雕，四墙有许多大小不同的壁龛，内置银壶、瓷盆、玉雕等维族工艺品。阿依古丽告诉我，一扇大门之内，住的是一个家族，这些老房子往往传了七八代。最初的房子没有这么大，随着人口的增加逐渐依崖扩建。老房子冬暖夏凉，很舒服。有的房子年代太久，成了危房，政府采取两种方案：一是迁往新建楼房，二是原地原样重建。不论选择哪种方案，政府都给予补贴。通常年轻人选择住新建楼房，老年人喜欢回迁。

    走出高台民居，我见到的是不远处徐徐转动的摩天轮，已经封顶的高达32层住宅大楼，满街飞跑的嫩绿色轿车，大型商场闪闪发亮的玻璃幕墙。喀什，当年是横贯亚欧大陆“丝绸之路”南、北、中三路交汇的咽喉重镇，如今是与巴基斯坦、阿富汗、印度、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国接壤的中国西部中心城市。充满维族风情的喀什，是熠熠生辉的塞外美玉。